In die eerste plek word Atelier Caito vir Herve Pierre geassosieer met dieselfde rok Melania Trump, wat sy op die eerste bal gedra het. Enersyds is die handelsmerk 'n nuweling in die wêreldwye mode-arena (dit is in 2017 van stapel gestuur), aan die ander kant ken Pierre Herve en Nicolas Caito die bedryf al so lank dat dit moeilik is om te glo dat die bekendstelling van hul eie projek het hulle so lank geneem. Die ontwerpers het gewerk vir Lanvin, Oscar de la Renta, Balmain, Maison Martin Margiela en ander groot huise. Pierre Hervé was 15 jaar lank die kreatiewe direkteur van Carolina Herrera.
- Hoe lank ken julle mekaar al?
Pierre: Ons het die eerste keer op 11 September 2001 ontmoet. Nicolas het die vorige dag na New York gevlieg vir 'n werksonderhoud. Ek onthou hoe ek aan die werk gekom het om seker te maak dat alles in orde was: alles was gesluit, en ek moes op kantoor gaan, seker maak dat nie een van die werknemers in Manhattan woon nie, want dit was onmoontlik om daarheen te kom. Kortom, die omstandighede van die vergadering was vreemd. Maar ons werk die afgelope drie jaar saam.
Nicolas: En om u vraag te beantwoord - ons ken mekaar al 18 jaar.
- In ontwerpduette is dit altyd moeilik om die werk van elkeen van die deelnemers te evalueer: dit is nie altyd duidelik wie daarvoor verantwoordelik is nie. Hoe gaan dit met jou?
Nicolas: Ons het 'n spesiale unie. Pierre is in beheer van die ontwerp, alle sketse en idees is syne, en ek bring dit tot lewe, trek dit in regte vorm aan, voeg volume by. Pierre werk met 'n plat oppervlak, terwyl ek in 3D werk. Dan ontmoet ons mekaar tydens toebehore en in hierdie stadium begin ons gedagtes uitruil, want Pierre verstaan die konstruksie. Hier kan al verwarring wees oor wie daarvoor verantwoordelik is, maar Pierre is steeds 'n kreatiewe direkteur, en ek eerder 'n tegniese.
- Nicolas, Elle VSA dink jy is die beste konstruksie. Het u hierdie status ontvang vir u werk by Atelier Caito vir Herve Pierre of vir u vorige projekte?
Nicolas: Weet jy, toe ek die eerste keer in hierdie veld gekom het, was ek 21 jaar oud. En ek het van die begin af by die eenvoudigste skool begin. Hy was 'n intern, 'n vakleerling, het baie fases deurgemaak. Aanvanklik het hy net met sakke gewerk, toe verskyn daar rompe, agter hulle - gordels van rompe, soom van baadjies. Dit het my agt jaar geneem om te leer hoe om met al die elemente te werk. Toe ek Lanvin verlaat, het ek eers besluit om 'n bestekopname te maak en te verstaan - wie ek nou is, wat ek kan doen, want ek het saam met verskillende meesters gewerk en by baie mense gestudeer. Miskien is dit die rede waarom ek hierdie status ontvang het.
Pierre: Dit is soos in die kombuis: jy word nie 'n sjef terwyl jy water versprei nie.
Pierre Herve © persdiens
- Saam het u in baie bekende modehuise gewerk, en u, Pierre, was 15 jaar kreatiewe direkteur van die Carolina Herrera-handelsmerk. Wat is moeiliker, riskanter en interessanter - om verantwoordelik te wees vir iemand anders of vir u eie besigheid?
Pierre: Om in 'n groot huis soos Carolina Herrera, Dior of Balmain te werk, is soos om op 'n cruiseskip te wees: u kan op 'n paar knoppies druk en die onderstaande mense sal die meganisme in werking stel. En as u 'n eie onderneming het, is dit feitlik dieselfde as om met roeispane te leer roei. In werklikheid is u nog steeds besig met watervervoer, maar u moet van voor af begin asof u alles vergeet het wat u vroeër geleer het: "Here, moet ek al hierdie aksies uitvoer om die boot te laat dryf?!" As u u onderneming open, is dit 'n baie groter uitdaging, eerstens vir uself. U moet steeds van punt A na punt B kom, maar die vervoermiddel is anders.
Nicolas: Buitendien, die groot handelsmerk het reeds sy DNA en moet 'n manier vind om die stelsel nie te vernietig nie, maar terselfdertyd probeer om iets van sy eie te bring. As u 'n onderneming begin, skep u DNA van nuuts af, werk elke stap, elke detail deur, vra almal om hul mening.
Pierre: Alles wat ons in groot ondernemings geleer het - produksie, kommunikasie, strategiese denke, gebruik ons nou. Dit is 'n geskenk. U begin nie vars soos 'n lente-madeliefie nie, maar kom met 'n duidelike plan van aksie: dus, ons het dit en dit deurgemaak, ons het 'n visie van hoe die rok ontwerp moet word en hoe dit moet lyk. Ons is nie hoenders nie, ons is mense met ervaring - dit maak die verskil.
Nicolas: Dit is soos 'n kookboek. In 'n gevestigde handelsmerk handel u streng volgens die resep, en sommige foute kan reggestel word.
- Hoe sou u die DNA van u huis en die estetika daarvan kenmerk? En wie beskou u as u hoofkliënt?
Pierre: Wat die kliënt betref, ons probeer dinge skep vir verskillende soorte figure, maar terselfdertyd vir verskillende karakters. Ons handelsmerk is nie net gebaseer op die ontwerpersvisie nie. Ongewoon is ons aandagtig luisteraars. Ons word gereeld gevra of daar 'n topverkoper in ons versameling is. En dit is deels die antwoord op u vraag: ons het geen "dooie perde" nie. Ons werk vir 'n wye verskeidenheid vroue: jong, welgestelde, bejaarde, gemiddelde inkomste, ons probeer om in verskillende behoeftes te voorsien. Ek onthou dat daar eens 'n kliënt was, alles in tatoeëermerke, dit baie cool was, maar ons sou nooit kon raai dat sy ons rokke koop nie. Ons kyk na klere van buite: dit is wonderlik as 'n vrou in 'n buite modelgrootte net so goed lyk in dieselfde rok as die model op die aanloopbaan.
Nicolas Caito © persdiens
- U bied u versamelings aan in Moslemlande, insluitend Koeweit. Moet u dinge op 'n manier aanpas vir plaaslike kliënte?
Pierre: Soms kan daar spesiale versoeke wees: byvoorbeeld meer geslote rokke. Daarom sal ons nooit Koeweit toe gaan met uitsluitlik moulose rokke nie, ons sal modelle saambring wat die arms bedek. En ons hoef dit nie oor te doen of nuwes te werk nie: daar is altyd geskikte modelle in die versameling.
Nicolas: Ons is 'n klein onderneming, so ons kan bekostig om buigsaam te wees. As die kliënt 'n moulose rok sien en sy daarvan hou, maar sy benodig 'n rok met moue, sal ons dit byvoeg.
- Waar is u produksie? Is almal in die VSA?
Nicolas: Nie net in die VSA nie, word alles gedoen in New York, in 7de Laan. Die Amerikaanse modebedryf was voorheen indrukwekkend, maar dit krimp elke dag. Die wêreldwye invloed kan nie geïgnoreer word nie. Ons lok ambagsmanne en dit is vir ons 'n eer om te kan verklaar dat ons versamelings in New York vervaardig. Ons ken 'n groot aantal ontwerpers wat in New York gesetel is, maar al hul dinge word buite die land toegewerk, wat persoonlik vir my geen sin het nie. U moet 'n onderneming wees wat nie net in New York is nie, maar alles daar vervaardig.
- Glo u dat die toekoms van mode, insluitend aandmode, in tegnologie is? Rokke gemaak van herwinde bottels op die Oscar-baan is reeds 'n werklikheid.
Pierre: Ek dink dat alles hierna op pad is. Ek weet nie in watter vorm nie, ambagsmanne sal nog bly, mense sal nog al hierdie pragtige Italiaanse materiaal wil dra. Dit is moeilik om hierdie vraag te beantwoord. Dit lyk vir my dat dit nou 1971 is en u vra my oor die Big Mac, maar dit bestaan eenvoudig nog nie. Dit is moeilik om die toekoms van mode te voorspel. Ons het reeds wegbeweeg van vlekke met water en gebruik ander metodes. Die buitenste omhulsel van dinge sal waarskynlik nie verander nie, maar die benadering tot die skepping sal anders wees.
Nicolas: As u dink aan die verskriklike impak wat die massamark op die planeet het, verstaan u dat verandering onvermydelik is. 70% van wat massa geproduseer word, beland op 'n stortingsterrein. Mode is die tweede besoedelende bedryf naas olie.
Pierre: Ons vervaardig produkte in klein uitgawes, dit raak nie van ons dinge af na die seisoen nie. Ons neem nie deel aan hierdie wedloop nie, streef nie om soveel as moontlik af te sif nie en vernietig nie die omgewing met ons aktiwiteite nie.
- Hoe gereeld kom u versamelings uit? Is elke seisoen nuut? Of het u 'n basis waarin daar periodiek iets voorkom?
Pierre: Ons stel twee keer per jaar versamelings vry. Maar, om eerlik te wees, die seisoen is nie vir ons belangrik nie. Ons wys van 12 tot 15-17 modelle, stel iets weer vry, verander die ontwerp effens: ons speel met die lengte, doen die skouers weer oor. Ek sien geen rede om meer te doen nie. Selfs vir my, 'n persoon wat baie van mode hou, is al hierdie eindelose opdaterings te veel. Onthou Galliano: hy het 90 modelle per skou vertoon, en toe met Christian Dior ingegaan en dit begin: twee couture-versamelings, twee gereedgemaakte versamelings, twee cruise-kollekte en ook versamelings vir sy eie handelsmerk. Hoe kan iemand tien versamelings per jaar kook?! U vernietig dit op hierdie manier, want dit is heeltemal leeg, uitgeput. Dit is die ergste druk van 'n genie, en dit is die skuld van die hele modewêreld: ons het elke seisoen verwagtinge op hom gestel en wou weer en weer iets buitengewoon sien, maar hy is 'n man.
Toe ek by Carolina Herrera gewerk het, moes ek soveel dinge in 'n seisoen produseer dat dit 'n roetine geword het, 'n vaartbelynde proses: ons maak byvoorbeeld 'n dubbelborsbaadjie, hier sit ons 'n rits, hier gebruik ons rooi. Daar is niks vreugdes hieraan nie. Daarom doen ons nou alles in klein hoeveelhede, dink aan die konstruksie, ontwerp en sny.
Nicolas: Ons kliënte kan altyd terugkeer na die vorige seisoen en bestel wat hulle van die vorige versameling gehou het.
Pierre: dit is terloops 'n goeie toets. Natuurlik kan ek een keer 'n droom aan u verkoop, maar 'n jaar later kom kliënte terug en sê: 'U rok is 'n sprokie wat lewe kry!' Dit is die beste kompliment. U het waarskynlik dinge wat u na sekere winkels gaan: Saint Laurent maak 'n perfekte broek, Prada het goeie pakke. Ons bied ook 'n produk aan wat klante slegs by ons en nêrens anders wil koop nie.
© persdiens
- Ek kan nie help om na u kliënte te vra nie, Pierre. Ek weet dat u al lank saam met die Withuis werk, u het Laura Bush, Hillary Clinton, Michelle Obama aangetrek. U het ook baie bekende kliënte soos Lady Gaga. Met wie is die moeiliker om mee te werk? Met mense uit groot politiek of groot skousake?
Pierre: Ek sal jou 'n storie vertel: dit was die eerste dag na die Kersvakansie, die derde Januarie, as ek my nie vergis nie. Ek sal die eerste twee werkbriewe nooit vergeet nie. Die een was oor Michelle Obama se ete in die Withuis, gereël ter ere van die president van Frankryk, en dit was nodig om haar 'n rok aan te bied. Die volgende brief is van Harper's Bazaar: "Ons het Lady Gaga op die voorblad", en dan drie woorde: "naaktheid", "plastiek", "kant". Dit was baie snaaks. Teen die einde van die werk aan die rokke het ek myself voortdurend daaraan herinner: moenie iets deurmekaar maak nie, anders, Michelle Obama, sal God verbied, die rok van Lady Gaga ontvang en omgekeerd.
Daar is geen wesenlike verskil in werk met bekendes en politici nie. U moet net die omstandighede, plek en tyd respekteer. Chanel het gesê dat jy nie in die vorm van 'n mot na die teater kan gaan nie, maar na die mark in die vorm van 'n vlinder. 'N Mens moet altyd onthou van die funksie van die uitrusting om nie belaglik te lyk nie.
- Pierre, hoe het dit gebeur dat u 'n stilis in die Withuis geword het?
Pierre: Om eerlik te wees, ek het nooit hiervoor gevra nie. Weet u, ek het vir Oscar de la Renta gewerk, en hy was baie naby aan die Clintons. Ek het 25 jaar gelede die eerste keer na die Withuis gekom en natuurlik nie as stilist nie, maar as assistent. Toe ek by Carolina Herrera kom, was mevrou Bush die kliënt van die huis. In die verlede was ek dus nie 'n stilis nie, maar eerder by die aanpassing, het ek die proses beheer. Mev. Obama was oorspronklik nie 'n vaste klant van Oscar de la Renta en Carolina Herrera nie, maar sy het een geword, dieper in die mode, en ek het haar 'n paar keer aangetrek.
Melania Trump is 'n ander storie, hoewel ons nog nooit met haar ontmoet het nie: sy was op soek na 'n stilis, het my portefeulje bestudeer en opgemerk dat ek nie 'n stilis is nie. 'Meer soos 'n ontwerper,' het ek gesê. Sy was tevrede met hierdie opsie omdat sy verskeie rokke wou bestel, waaronder 'n rok vir die inhuldiging. Dit was vir my 'n groot gebeurtenis en 'n groot eer: alhoewel ek baie lank in Amerika gewoon het, is ek steeds 'n buitelander en het ek die presidentsvrou mag aantrek. Op 'n stadium het ek Carla Bruni ook aangetrek toe sy nog as model gewerk het. En die heel eerste aanpassing van hierdie soort, wat ek bygewoon het, was by Madame Mitterrand. Ek was 22 jaar oud en het net die geleentheid gesmeek om na haar toe te gaan. Ek is toegelaat, maar hulle het my aangesê om my mond te hou en nie te praat nie. Die geleentheid om by die pasvorm by te wees, net om in die kamer te wees, was 'n groot eer.
- Hoe werk u met Melania Trump? Was dit moeilik om oor hierdie samewerking te besluit toe byna die hele modewêreld haar 'n boikot verklaar het?
Pierre: Daar is mense wat nie met haar wil mors en aantrek nie - dit is hul reg en hul posisie. Wel, iemand is gereed hiervoor, en die posisie van hierdie mense verdien ook respek. Hoekom nie? Melania Trump is pragtig, bekoorlik, elegant. Dit is die skoonheid van demokrasie - elkeen doen wat hy goeddink. Ten slotte: dit is net 'n rok! Ons is nie die wêreld nie en ons red mense hier. Daar is dinge wat baie belangriker en ontstellend is as die klerekas van die presidentsvrou. Wel, 'n rok en 'n rok, wat is fout daarmee?
© Foto deur Win McNamee
- Hoe het jy haar inwydingsdrag geskep?
Pierre: Ons het net 11 dae gehad om die rok te skep, en dit is al 'n baie spesiale omstandigheid. Maar daar is ook iets anders: hier voer jy gereeld 'n onderhoud met jou, daar is niks spesiaals vir jou nie, maar stel jou voor dat jy eendag materiaal maak wat net tot aan die einde van dae aan jou gekoppel sal word, mense jou naam op Google sal tik hierdie onderhoud sal in die uitslae wees. As jy my naam google, sien jy net Melania Trump. En dit is vir ewig. Dit is nou 'n deel van my lewe en die hoofstuk van my afdeling op Wikipedia.
- Het u 'n droomkliënt? Wie wil jy regtig aantrek?
Pierre: Dit is nie vir my 'n kwessie van voorkoms en liggaamsbou nie. Die sleutelfaktor is die persoonlikheid self en die charisma daarvan. Ek kon nie kies tussen Michelle Obama en Lady Gaga nie. Dit gaan alles oor die karakter, die mag van invloed, en dit is nie so belangrik in watter spesifieke sfeer nie - in die politieke arena of in popkultuur. Ek het verskeie kere die geluk gehad om Meryl Streep aan te trek. Ek onthou die eerste keer dat sy daar aankom: op 'n brommer, met 'n helm, het sy die brommer met 'n ketting aan 'n boom vasgemaak en na ons ateljee gegaan. Toe sy haar helm uittrek, was ek sprakeloos, ek kon glad nie iets uitspreek nie, en toe het ek myself bymekaargemaak en kon net uitdruk: "Jy is Meryl Streep!" Sy het toe gesê dat dit die gemaklikste vir haar is om op hierdie manier te beweeg, as hulle in 'n taxi was, sou almal fluister: 'God, dit is Meryl Streep.' En sy kan so 'n voorkoms bekostig, sy hoef glad nie aan mode te dink nie, dit is deel van haar skoonheid. By daardie vergadering het ons hoofsaaklik oor ekologie gepraat. Verder, as u met haar oor bioskoop begin praat, sal u haar dadelik verloor, sy sal nie hierdie onderwerp steun nie, sy stel belang in heeltemal ander dinge, en dit is ook 'n wonderlike kenmerk van sulke vroue: u stem in op een ding, en dan praat jy met hulle en jy verbaas jou dat hulle nog mooier en interessanter is
