Storie
In 2019 het Lanvin sy 130ste bestaansjaar gevier. Gedurende hierdie tyd is die simbool van die Franse handelsmerk - 'n moeder en dogter wat hande vashou - herkenbaar, selfs onder diegene wat nog nooit sy klere, skoene, bykomstighede en parfuum lewendig gesien het nie. Moeder - die stigter van die Paryse hoedwerkswinkel Jeanne Lanvin, dogter - haar klein muisie en eerste kliënt Marie-Blanche. Die uitrustings wat Jeanne in haar vrye tyd vir Marie-Blanche toegewerk het, was so gewild onder die gaste van die werkswinkel dat hulle kopieë van Lanvin vir hul dogters begin bestel het. Die Franse vrou het binnekort die ontwerp van rokke van alle ouderdomme aangepak, met gesofistikeerde gordyne, wye rompe in franje en meesterlike kraletjies, wat haar uiteindelik een van die belangrikste mondstukke van die mode van die 1910-1930's gemaak het.
Corner Lanvin in TSUM © persdiens
Hierdie periode word veral gehou deur een van die opvolgers van Jeanne Lanvin, die kreatiewe direkteur van die handelsmerk Bruno Sialelli, wat Olivier Lapidus in hierdie pos in Januarie 2019 vervang het. "Jeanne Lanvin het soveel in die mode-industrie gebring in terme van styl en organisasie dat haar versamelings in museums regoor die wêreld uitgestal word," sê Bruno Sialelli in 'n gesprek met. - In die proses om die argiewe te bestudeer, kyk ek hoofsaaklik na haar werke van die twintiger - dertigerjare. Dit is die belangrikste tyd van haar loopbaan, met baie innovasies en samewerking. '
In 1920 werk Jeanne Lanvin saam met die interieurontwerper Albert Rato, wat onder meer verantwoordelik was vir die opdatering van die interieurs van die winkels en die voorkoms van die bottel van een van die bekendste geure, Arpège. En 'n bietjie vroeër werk Lanvin saam met die Franse kunstenaar Paul Irib, wat dieselfde herkenbare Lanvin-logo geskep het. Maar die belangrikste metgesel van die ontwerper van jongs af was haar dogter Marie-Blanche. Na die dood van Jeanne Lanvin het sy aan die hoof van die mode-ryk gestaan.
Die vermoë om te laat herleef
Na Marie-Blanche het die Franse handelsmerk van ontwerper na ontwerper, van korporasie tot korporasie, oorgeskuif totdat Albert Elbaz, 'n voormalige werknemer van Guy Laroche, Yves Saint Laurent en Krizia, in 2001 oorgeneem het. Van daardie oomblik af begin 'n nuwe era in die geskiedenis van Lanvin - nie minder hard, skouspelagtig en mooi nie, soos onder Jeanne self.
Die ontwerper het daarin geslaag om alles waarvoor die stigter van die modehuis so lief was - gordyne, franje, krale, organza-boë en pelskappe - te skuif op die minimalisme van die einde van die vorige eeu en die glans van die nuwe. Alber Elbaz het vaardig geraai wat 'n vrou nou nodig het, waarvoor hy in die pers 'n damesman genoem is.
'Yves Saint Laurent het vroue krag gegee, en Chanel het bygedra tot hul emansipasie. Toe ek by Lanvin aansluit, het ek gedink: "Wat kan ek bydra?" - het Elbaz in 2011 in 'n onderhoud gesê. - Maar op 'n dag het ek 'n boodskap van my vriendin uit New York gekry - sy het in 'n taxi gery om haar dom eksman te ontmoet en vir my geskryf: "Albert, ek is in 'n Lanvin-rok en ek voel so beskerm." Dit was die grootste kompliment wat ek nog ooit gekry het. 500 gram sy het haar 'n gevoel van veiligheid gebring - dit het my baie gelukkig gemaak. '
Albert Elbaz by die Lanvin-modevertoning in die lente / somer 2016 © Pascal Le Segretain
In 2015 is Alber Elbaz afgedank, wat vir die modegemeenskap en vir homself 'n verrassing was. Van nou af hou die vermelding van die handelsmerk Lanvin nie verband met prestasies, samewerking of kommersiële sukses nie, maar met personeelveranderings: Bukhra Jarrar het Alber Elbaz vervang, Olivier Lapidus vervang Jarrar, Bruno Sialelli vervang Lapidus. En net die werk van laasgenoemde begin om die Franse modehuis geleidelik weer in sy vorige hoedanighede te laat terugkeer.
"Bruno Sialelli het die huis gevul met jeugdige energie, wat middeleeuse motiewe en Japannese strokiesprente kombineer," het The New York Times geskryf. "Hy het groot talent en 'n fantastiese innerlike wêreld," het The Business of Fashion geesdriftig. 'Voor Bruno se aankoms het Lanvin probeer om sy DNA na Albert te vind. Maar die ontwerper het vinnig daarin geslaag om met 'n nuwe visie en 'n nuwe doel vir die ou handelsmerk vorendag te kom. 'N Soort beskeie moderne skoonheid. Hy werk nog steeds aan die verbetering van hierdie visie, maar dit lyk asof die huis uiteindelik in die regte rigting beweeg,”het iD bygevoeg.
Selfs modekritikus en Vogue-skrywer Luc Leitch, wat na die eerste twee vertonings van Bruno Sialelli se vroueversamelings vir Lanvin hom verslaan het omdat hy die estetika van sy voormalige werkplek - Loewe ( Sailor collars? 'Die ontwerper het die wonderlike waarde van Jeanne Lanvin se nalatenskap herken,' merk Litch op die mate waarin Sialelli in mode-argiewe verdiep was.
Vermoë om te droom
As Bruno Sialelli homself dieselfde vraag sou stel wat Alber Elbaz eens bekommer het, sou hy waarskynlik antwoord: "Ek leer Lanvin se gehoor om te droom." Hy het die mansversameling van die lente-somer 2020-seisoen opgedra aan die karakters van die kinderboek van Jean de Brunoff "The Story of Babar" (olifante, besig met hul daaglikse aktiwiteite, verskyn op minimalistiese baadjies, T-hemde en slabbetjies). 'N Seisoen later draai hy na die beeld van die matroos Corto Maltese uit die gelyknamige strokiesprente van Hugo Pratt (vandaar die jasse, kappies, rubberstewels en sogenaamde strokies-onderbaadjies). En in die huidige lente-somer-versameling het ek die protagonis van 'Baby Nemo' Winsor McKay onthou (tonele uit sy avonture word uitgebeeld op langwerpige hemde, geplooide langbroeke en helder cardigans).
In 'n gesprek met lewer die ontwerper die volgende kommentaar op sy humeurbord: '' Baby Nemo 'is 'n verhaal oor die fantastiese en heldhaftige drome van 'n jong seun wat elke aand 'n prinses in Slumberland probeer vind. Ek hou van die idee van drome en die begeerte om in daardie drome te glo. Soms lyk dit vir my asof mode nie meer droom nie. Dit is vir my baie belangrik om nie te vergeet van hoe ons in die kinderjare was nie, toe ons tyd gehad het om verveeld te raak, om verlore te raak in ons fantasieë. Karakters uit sprokies vir kinders maak deel uit van ons persoonlike geskiedenis, dit help ons om terug te keer na vergete tye. '
1 van 15 Lanvin, lente-somer 2020 © Lanvin Press Service, lente-somer 2020 © Lanvin Press Service, lente-somer 2020 © Lanvin Press Service, lente-somer 2020 © Lanvin Press Service, lente-somer 2020 © © Lanvin Press Service, Lente-Somer 2020 © Lanvin Press Service, Lente-Summer 2020 © Lanvin Press Service, Spring-Summer 2020 © Lanvin Press Service, Spring-Summer 2020 © Lanvin Press Service, Spring-Summer 2020 © © Lanvin Press Service, Spring-Summer © Lanvin Press Service, Lente-Somer 2020 © Lanvin Press Service, Spring-Summer 2020 © Lanvin Press Service, Spring-Summer 2020 © Lanvin Press Service, Spring-Summer 2020 © pers diens
Voldoening aan gehoorvereistes
Vandag doen Bruno Sialelli in wese dieselfde ding as wat Jeanne Lanvin en Albert Elbaz eens gedoen het: hy voldoen aan die tydsgees en die vraag van die gehoor. Monochromatiese swart rokke, skynbaar gestroop van alles wat hul voorgangers liefgehad het, word gevolg deur luukse jasse met gekerfde krae, gestreepte manspakke, wat die ontwerper tydens sy werk by Loewe gedra het, word gekombineer met ondergrondse wye tekkies en eenvoudige T-hemde met 'n logo-handelsmerke (dikwels die mees demokratiese item in versamelings) word saam met leerbaadjies van 'n reguit silhoeët getoon uit die kenmerkende beeld van 'n sakeman. In hierdie kaleidoskoop van nuwe produkte is dit moeilik vir kopers om nie iets van hul eie te vind nie. Terselfdertyd kan ons sê dat die ontwerper hulle lei, huidige tendense weerspieël, historiese argiewe heroorweeg en 'n persoonlike visie op die moderne mode toon.
'Ek kommunikeer met my generasie, want ons het dieselfde verwysings, dieselfde taal, dieselfde dinge wat vir ons interessant is. Maar ek glo dat Lanvin ook sy lojale klante wat vandag nog binnekom en nog beter moet instand hou, moet terugkom, 'sê Sialelli oor sy benadering.
1 van 15 Lanvin-rok (tsum.ru) © persdiens Lanvin-tas (tsum.ru) © persdiens Lanvin-loopgraaf (tsum.ru) © persdiens Lanvin-sak (tsum.ru) © persdiens Lanvin-trui (tsum.ru) © persdiens Lanvin-kortbroek (tsum.ru) © persdiens Lanvin-hangertjie (tsum.ru) © persdiens Lanvin-rok (tsum.ru) © persdiens Lanvin-gordel (tsum.ru) © persdiens -diens Lanvin-rok (tsum.) ru) © persdiens Lanvin-poloshirt (tsum.ru) © persdiens Lanvin-baadjie (tsum.ru) © persdiens Lanvin-broek (tsum.ru) © persdiens Lanvin-sneakers (tsum.ru) © persdiens Ring Lanvin (tsum.ru) © persdiens
Verlang om my eie gang te gaan
Ondanks die feit dat die hedendaagse Lanvin deur sowel kritici as kopers bevoordeel word, ontbreek dit die "instagram" wat Daniel Lee verlede jaar op 'n voetstuk geplaas het. Die kreatiewe direkteur, Bottega Veneta, het verskeie bykomstighede ontwerp wat sosiale media op die voorgrond getrek het, waaronder die knoedelsak, ligte sandale met vierkantige tone, growwe Chelsea met 'n wye platform en kloue met 'n herbedinkte ikoniese intrecciato-weefsel. En so het 'n potensiële bestseller tydens die laaste vertoning van die Lanvin-vroueversameling vir die herfs-winter 2020/21-seisoen in die lens van fotograwe gekom. Onder die klere, asof dit heeltemal volgens die patrone van Jeanne Lanvin gemaak is, verskyn 'n handsak wat lyk soos 'n donutkissie.
Bruno Sialelli self verduidelik dat dit nie sy metode is om iets te doen sodat dit op sosiale netwerke of straatstylkronieke verskyn nie. “Toebehore is 'n integrale deel van my versameling: dit voltooi die voorkoms en beklemtoon die konsep. In die proses om dit te skep, dink ek nie aan hoe om dit aan Instagram voor te stel of iets soortgelyks nie. Ek dink net daaraan om dit vir Lanvin aan te bied. Die boks sak was deel van my storie vir die show. Ek het die idee baie interessant gevind en die voorwerp self mooi. Dit is wonderlik dat die bykomstighede deur die gehoor goed ontvang is en aanlyn 'n plons gemaak het. Ek hoop dit sal in die komende maande en jare aanhou gebeur,”het die ontwerper ambisieus gesê
