Die kultus van tekkies
As die 2000's veilig die era van die it-bag genoem kan word, dan is die totem van die dekade wat dit vervang het, tekkies. Maak nie saak wat die sneakerheads gedoen het nie: hulle het deelgeneem aan loterye waar die geleentheid om nuwe Yeezys te koop uitgespeel is, in 'n tou van baie meter opgestel vir die samewerking van Nike en Off-White, op die gevaarlike pad van " verkoop "… Intussen het selfs die mees" highbrow "modehuise 'n lyn sportskoene met veters aangeskaf. Geen grap nie: in 2014 het Karl Lagerfeld tekkies in luislang, kant, pêrels en tweed in die Chanel couture-versameling opgeneem.
Invloede
Ja, daar bestaan al voorheen mense wat ons wenslyste beïnvloed het. Maar dit was in die 2010's - en nie sonder die hulp van Instagram nie - dat hierdie "vaardigheid" gestalte gekry het tot 'n beroep, en 'n baie winsgewende beroep. Invloede was oral: onder modelle en bloggers, redakteurs en stiliste, ontwerpers en grimeerkunstenaars. En moeg om te kyk, het hulle van voor af begin om meningsleiers in te samel: saam met Chiara Ferragni stoot die virtuele Lil Michela duisendjariges en genzers in uitslagkope.
Fileophilia
Die Engelsvrou Phoebe Fileo het einde 2008 oorgeneem as kreatiewe direkteur van die Franse modehuis Celine. En agt jaar later bedank sy, letterlik bedroef van liefhebbers van geëmansipeerde elegansie, waarin sy elke versameling omskep. Ontroosde aanhangers is op soek na 'n blik op Phoebe se genialiteit by haar studente (byvoorbeeld Daniel Lee en Peter Doo) en talle navolgers en hoop op die terugkeer van die gunsteling, wat, soos niemand anders nie, begryp wat in die moderne vrouekleedkas ontbreek..
Samewerkings
Aan die einde van die 2010's moet die tongdraaier oor die aanpak van skepe verander word. Nie skepe nie, maar handelsmerke. Hulle het nie gemanier nie, maar 'saamgewerk'. En terloops, hulle het vir hulleself heeltemal "in duie gestort": die einste woord "samewerking", wat 'n paar jaar gelede moes verduidelik word, kan vandag niks anders as 'n gewilde naam genoem word nie. Letterlik het almal met almal saamgewerk: die massamark - met weelde (hier was en bly H&M die vlagskip); sporthandelsmerke - met modehuise; ontwerpers - met kunstenaars, modelle, popsterre. En selfs met die IKEA-winkel, soos met die multimasjienoperateur Virgil Abloh gebeur het.
Mindfulness Gesprekke
Die mode-industrie het gevind dat dieselfde duisendjariges en genzers bekommerd is oor die toestand van die omgewing, en het ook die planeet begin red. Nee, niemand het die aantal versamelings begin verminder nie (inteendeel, dit lyk asof dit net groei), maar selfs verteenwoordigers van die massamark het ekolyn verskyn - byvoorbeeld uit herwinde plastiek. En byna alle modehuise - met die moontlike uitsondering van Fendi - het in 'n groot mate van bont afstand gedoen. Om een of ander rede vervang dit deur kunsmatige pels - eintlik dieselfde plastiek.
Personeelomset
Deur in Maart 2011 John Galliano, 'n werknemer met 15 jaar ervaring in die onderneming, af te dank, lyk dit asof die handelsmerk Dior 'n Pandora's-boks oopmaak: die posisie van die kreatiewe direkteur hou skielik op om betroubaar te lyk. In die gewildste huis het drie ontwerpers in die loop van vyf jaar verander. Selfs in 'n korter tydperk is dieselfde aantal ontwerpers vervang deur Lanvin, wat Alber Elbaz verlaat het. Anthony Vaccarello vertrek ses maande na Saint Laurent nadat hy by Versus aangesluit het. En in sommige handelsmerke sal nuwe ontwerpers die nalatenskap van hul voorgangers geleidelik vernietig. Die era van permanente kreatiewe regisseurs is verby.
Straatdrag en ontspanning
Ons sal nie oor skoonheid sê nie, maar mode het beslis opgehou om opofferings te vereis (wel, of ten minste hul aantal verminder). En skielik blyk dit so gemaklik te wees dat dinge wat voorheen in noue verband met die gimnasium bestaan, in die alledaagse klerekas migreer. Strate het ook bygedra tot die mode-agenda van die 2010's. Nee, nie daardie Milanese en Paryse, waarop die dappere gaste van modeweke gehardloop het nie, maar die mees gewone, waardeur sweatshirts en sweatshirts op die stroom gestaan het.
Skandale
Dit lyk asof daar nie eens 'n paar maande verloop het nie, sodat die een of ander groot skandaal nie in die bedryf plaasgevind het nie. Dolce & Gabbana het daarin geslaag om die hele Chinese nasie aanstoot te gee, soveel so dat hulle die plan wat vir maande beplan was, moes kanselleer. Coach, Givenchy en Versace het die woede van China uitgelok toe hulle T-hemde onthul het, waar Hongkong, Taiwan en Macau as onafhanklike state gelys is. Prada en Gucci word daarvan verdink dat hulle rassisties is. En baie seldsame handelsmerke het daarin geslaag om te vermy dat hulle van plagiaat beskuldig word (danksy die @diet_prada Instagram-rekening).
Die vervaag van geslagsgrense
Duisendjariges, wat so desperaat probeer het om modehuise te wen, en hul opvolgers, Jenzers, is baie meer onverskillig teenoor sosiale stereotipes as vorige generasies. Insluitend - tot geslagsverwante stereotipes. Daarom begin handelsmerke massaal van laasgenoemde afskeid neem. Givenchy, Undercover en Louis Vuitton trek mans in rompe aan. Gucci se Alessandro Michele en Tom Brown tref gereeld klassieke manlikheid. En Billy Porter se voorkoms op die Oscar-rooi tapyt in 'n Christian Siriano-rok sal beslis een van die belangrikste voorkoms van die 2010's bly.
Inklusiwiteit
Tien jaar gelede het tientalle witkleurige verteenwoordigers van Oos-Europa en Skandinawië, soortgelyk aan 'n tweeling, op die loopplank geloop - niemand het eers 'n wenkbrou gelig nie. Maar die modebedryf was moeg vir eentonigheid, en al die ander was moeg om onvoldoende verteenwoordigend te wees, dus moes die rolverdeling-regisseurs buigsaam word: plus-grootte modelle (alhoewel hulle nie daarvan hou om so genoem te word nie), swartes, Asiatiese vroue, transgender mense, eienaars van 'nie-klassieke' gesigstrekke, jong dames ouer as 50 - soos dit blyk, kan almal plek kry.>
