Giorgio armani
Ondanks die feit dat die show van Giorgio Armani een van die laaste in die program van die Milaan Modeweek was, wil ons daarmee begin. Dit is immers hy (sowel as die gekanselleerde sokkerwedstryde in Milaan en die onbeplande karnaval in Venesië) wat deur die wêreldmedia as voorbeeld genoem word, wat die paniek oor die uitbreek van die koronavirus in Italië illustreer.
Die oggend van 23 Februarie, enkele ure voor die aanvang van die vertoning, wat in die Armani-teater sou plaasvind, het inligting in die media verskyn dat joernaliste, kopers en vriende van die ontwerper nie meer daar verwag word nie. Hulle het besluit om die nuwe versameling agter geslote deure te wys - dit kon net gesien word danksy regstreekse uitsendings op die handelsmerk se webwerf en in die amptelike profiele op Instagram en Facebook. Daarom het Giorgio Armani besluit om die aandag te vestig op die verspreiding van die epidemie, wat volgens persberigte op die aand van 22 Februarie 60 Italianers geraak het (47 van hulle in die streek Lombardy, waarvan die hoofstad Milaan is). Die ontwerper het daarin geslaag: diegene wat nie televisienuus kyk nie, maar net die modepers lees, het gehoor van die uitbreek van die koronavirus. En hulle trek dadelik maskers aan, hou op om met die metro af te gaan en groet mekaar met soene op albei wange volgens die Italiaanse tradisies.beperk ons tot droë "chao!"
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
In die versameling self het die Italiaanse tradisies wat in die kodes van die modehuis neergelê is, behoue gebly: dit is fluweel-totale voorkoms, kasjmier-cardigans, sybloesies, pelskappies en blink baadjies wat skitter in die kolligte van 'n leë saal. Interessant genoeg het slegs een model van Asiatiese oorsprong aan die show deelgeneem, maar 'n foto van die ontwerper met 'n dosyn meisies uit China het op Instagram verskyn.
Mnr. Armani met sy modelle op die herfs-winter 2020/21-skou, wat geëindig het met 'n verklaring van liefde vir China, 'n land waarmee die ontwerper nog altyd spesiale bande, sowel esteties as kultureel, gehandhaaf het. Die meisies poseer in voorkoms wat gekies is uit die Armani Prive-versameling 2009–2019, wat deur China geïnspireer is,”lui die onderskrif.
Moncler Genius
Voor hierdie tyd was die Asiatiese deelnemers aan die Milaan-modeweek nie net handdrukke nie, maar ook die mees verwagte. Dus, voor die verlate hangar aan Viale Molise, gekies vir die aanbieding van die Moncler Genius-projek, staan 'n leër van duisende aanhangers van die Suid-Koreaanse sanger Minhyun in die ry. Jong Italianers en meisies, wat spesiaal na Milaan gekom het om hul afgod te sien, het probeer om hom deur die getinte vensters van motors te sien en pluimpies met die beeld van die kunstenaar na hulle toe uitgehou. Die koms van die model Coco Roshi, die aktrise Shailene Woodley, die bloggers Aya en Ami Suzuki en die akteur Will Smith, wat die gesig van Moncler is, blyk baie rustiger te wees.
Sterre-gaste het saam met joernaliste en kopers van regoor die wêreld deur die hangar geloop, verdeel in nege geslote paviljoene - volgens die aantal Moncler-samewerkings met ander handelsmerke (in die nuwe seisoen is dit JW Anderson, Richard Quinn, 1017 Alyx 9SM, Grenoble, Craig Green, Simone Rocha, Fragment Hiroshi Fujiwara, 1952 en Poldo Dog Couture). Die versiering was 'n verrassing vir die gaste: die Simone Rocha-paviljoen verskyn as 'n bioskoop met rooi fluweelstoele, die Grenoble-modelle loop letterlik deur die mure en in die Poldo Dog Couture-ruimte is honde geknip en geklee. Die hele aanbieding was natuurlik gebaseer op baadjies: gevilt, soos in samewerking met JW Anderson, besaai met blomme in die korporatiewe styl van Richard Quinn en selfs versier met Swarovski-strass, soos in 'n gesamentlike versameling met 1017 Alyx 9SM. By die ingang is gaste begroet deur 'n ander deel van die Mocnler Genius-projek - tasse wat ontwikkel is in samewerking met die Rimowa-handelsmerk. Hulle het 'n digitale vertoning ontvang met 'n welkome boodskap: "Welkom by die wêreldtop." En ek moet sê dat baie gaste by die aanbieding so gevoel het.
1 van 25 Moncler X 1017 Alyx 9SM © Press Office Moncler X 1017 Alyx 9SM © Press Office Moncler X 1017 Alyx 9SM © Press Office Moncler X 1952 © Press Office Moncler X 1952 © Press Office Moncler X 1952 © Press Office Moncler X Service 1952 © Moncler X Press Service 1952 © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Craig Green Press Service © Moncler X Fragment Press Service Hiroshi Fujiwara © Press Office Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Press Office Moncler X Fragment Hiroshi Fujiwara © Press Office Moncler X JW Anderson © Press Office Moncler X JW Anderson © Press Office Moncler X JW Anderson © Press Office Moncler X Poldo Dog Couture © Press Office Moncler X Richard Quinn © Press Office Moncler X Richard Quinn © Perskantoor Moncler X Richard Quinn © Perskantoor Moncler XSimone Rocha © Perskantoor Moncler X Simone Rocha © Perskantoor Moncler X Simone Rocha © Perskantoor
Gucci
As die aanbieding van Moncler die ambisieusste was, het Gucci probeer meeding in uniekheid en omgewingsvriendelikheid. Eerstens het die kreatiewe direkteur van die handelsnaam, Alessandro Michele, van tradisionele kartonuitnodigings afgewyk en gaste na die show genooi deur middel van stemboodskappe in kitsboodskappe. Tweedens het hy die stelontwerp byna heeltemal vermy: in plaas van die podium en versierings is 'n spesiale glaskubus gebou waarin die modelle reg voor die gehoor voorberei is vir die vertoning.
In die damesversameling self, soos in die mansversameling wat onlangs getoon is, wend die ontwerper hom tot die tema van kinderjare: dinge word in klein groottes gemaak, asof dit bedoel is vir kinders, nie vir volwassenes nie. Op sagte sweatshirts verskyn strepe in die vorm van kuikens, katjies en pienk honde, bloese kry netjiese, byna opgestelde krae, rompe is versier met klein boë met stippeltjies, en rokke word volgens die beste tradisies van provinsiale proms gemaak (wat is, gelyktydig met ruffles, kant, gordyne en lywige skouers).
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
In die proses om bykomstighede te skep, het Alessandro Michele saam met die Londense afdelingswinkel Liberty gewerk (die handelsmerk Philosophy di Lorenzo Serafini het ook hierdie seisoen 'n samewerking met hom getoon) en hom tot die Gucci-argiewe gewend. Hy het naamlik die ikoniese Gucci Jackie-tas vir die modehuis heruitgegee. Die model het die eerste keer in 1947 die lig gesien en is in die 1960's na Jacqueline Kennedy vernoem. In die herfs sal die minimalistiese variasies in pienk, blou, liggroen en swart, sowel as 'n eksemplaar met die kenmerkende vintage monogram van die handelsmerk te koop aangebied word. Alessandro Michele stel voor om 'n tas met kort handskoene te dra om te pas - te oordeel aan die vertonings tydens die Modeweek in Milaan is dit die belangrikste stylinstrument in die volgende herfs-winterseisoen.
Prada
Net soos by Gucci oorvleuel die motiewe van die vroue- en mansvertonings. En nie net in die versameling self nie, maar ook in die stelontwerp: die herfs-winter 2020/21-seisoenshowe is gehou in vierkantige arena's wat op die grondgebied van Fondazione Prada opgerig is en met rooi lig oorstroom is. Slegs hierdie keer is die mure van die arena versier met blommedrukke deur die Britse argitek Charles Rennie McIntosh, en in die middel, in plaas van 'n Trojaanse perd, was die figuur van 'n breëskouer Atlanta. Sy is weerspieël deur vroulike voorkoms in die aantreklike styl wat Miuccia Prada liefhet: oormatige baadjies, rompe van growwe pak en pelsjasse met opgehewe skouers. Hulle was gebalanseer met bykomstighede uit die 1920's (soos krale, nylon-handsakke) en pastelkleurige skoene (pienk rubberstewels en blou skoene wat maklik in die knie-stewels verander). Miuccia Prada toon dat die sterkte van 'n vrou in haar swakheid (en die erkenning van hierdie swakheid) lê. En hy bevestig dit deur die aanstelling van Raf Simons in die posisie van die tweede kreatiewe direkteur. Ons het hier breedvoerig gesels oor waarom sy hulp nodig het.
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
Salvatore ferragamo
Die plek van die Salvatore Ferragamo-skou was bekend aan besoekende joernaliste, kopers en vriende van die Italiaanse handelsmerk. Die Rotonda della Besana-kompleks, wat in die 17de en 18de eeu as begraafplaas gedien het, het 'n skou van Paul Andrew se vorige vroueversameling aangebied, maar in teenstelling met hierdie een, nie in die rotonde self nie, maar langs sy omtrek.
Die gevolg van die laat-barokgebou, wat baie gaste die eerste keer gesien het, was indrukwekkend: monumentale kolomme, skoon mure en 'n groot kluis wat die eggo van die energieke klankbaan versterk. Wat belangrik is, was dat die voorkoms van die rotonde in harmonie was met die stembord van die versameling self: net soos Miuccia Prada, is Paul Andrew geïnspireer deur sterk vroue, wat volgens hom baie gewoond is om te idealiseer: Michelle Obama, Virginia Wolfe, Nancy Pelosi, Nina Simone en Fulvia Visconti, dogter van Salvatore Ferragamo. Die span van die handelsmerk het die boek van Fulvia gevind waarin sy foto's van plante versamel vir inspirasie. Andrew het dit verander in borduurwerk op warm truie en afdrukke op Studio-tasse, wat gekombineer is met 'n hoë broek leerbroek, wat pas by jumpsuits, gewone grys kappies en konserwatiewe rompe net onder die knie.
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
Fendi
Fendi het 'n vertoning van die nuwe versameling gehou 'n dag na die herdenking van Karl Lagerfeld se dood. En dit lyk asof ek nou eers geleer het om sonder hom te leef: geen voorletters van die ontwerper op matte nie, dokumentêre films oor hom wat uitgestal word, sketse van sy outeurskap om klere te skep. Silvia Venturini-Fendi, wat alleen aan die versamelings moes werk, het 'n skoon, ligte en minimalistiese show gehad (wat nogal ongewoon is vir die estetika van die Italiaanse handelsmerk). Dit is aangedui deur die stelontwerp in die vorm van sagte fluweelbanke regoor die pienk loopplank, sowel as die klere self: woljasse met lywige moue, kasjmierrokke met beklemtoonde borste, poeieragtige truie met valskouers, argitektoniese leerjasse deursigtige bloese met ruffles, ens. - weer - gewone handskoene. Ons hou van hierdie weergawe van die femme fatale, en ook hierdie nuwe Fendi.
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
Versace
Die uitnodigings vir die Versace-skou, wat vir die eerste keer in die geskiedenis van die modehuis vroulike en mans se seisoenale versameling gekombineer het, is in die vorm van spieëls gemaak. Maar toe hulle op die plek van die show, Lina Bo Bardi Square, aankom, ontdek die gaste dat die koninkryk van hierdie spieëls krom blyk te wees. Elke gas kon hul weerkaatsing nie net in die spieël sien nie, maar ook op spesiale digitale panele wat langs die hele podium geplaas is. Boonop was dit eers duidelik, en dan vaag en moeilik om te herken, alhoewel daar nie sjampanje aan die ingang aangebied is nie.
Die organiseerders van die skou het die effek van 'n verwringende spieël toegepas op die finale modevertoning van modelle: eers is astrakhanhoede, gestreepte cardigans, sweetpakke, gewatteerde rompe en geruite baadjies op die loopplank vertoon en daarna na die skerms verskuif. Daar verskyn ook 'n projeksie van die ontwerper se buiging, nie in 'n vae nie, maar in 'n duidelike weergawe. Op hierdie manier wou Donatella Versace waarskynlik sê dat tendense ontwykend en tydelik is, en dat Versace ewig is.
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
Bottega veneta
Die hooftema van Bottega Veneta se herfs-winterskou was vryheid, wat deur die stelontwerp beklemtoon is in die vorm van 'n projeksie van dansende Renaissance-standbeelde en lewendige musiek. Dit lyk asof die kreatiewe direkteur van die handelsmerk, Daniel Lee, wat net anderhalf jaar gelede sy amp beklee het, maar al verskeie gesogte toekennings verower het, onder meer as die beste ontwerper, vryer voel. As hy in vorige seisoene die natuurlike skakerings vir die Italiaanse modehuis nagekom het en met handelsmerk-elemente gevleg het, byvoorbeeld weefwerk (intrecciato), voeg hy nou suurkleure (liggroen, pienk en helderrooi) by die versameling, en gebruik hy graag avant- garde-styl (sny die soombontjasse en laat die veste verslete lyk), misbruik paillette en paillette (rokke lyk soosasof Instagram-effekte op hulle toegepas is) en eksperimenteer met bykomstighede. Supersterre - Bottega Veneta-sakkie en Arco-tasse - sal binnekort vervang word met reliëfagtige malvalekkers en ravioli-agtige gevlegde tablette. Die eetlus het al uitgespeel, dit bly wag vir die herfs.
BOSS
Live musiek is ook gespeel tydens die BOSS-skou wat in die Social Music City-ruimte gehou is. Danksy die orkes wat die komposisies van Henry Scars Struck opgevoer het, asook die fyn pers kleur wat die ruimte gevul het, was die vertoning van die nuwe versameling meer soos 'n teateropvoering.
1 van 10 © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens © persdiens
Na 'n reeks minimalistiese vroulike en manlike voorkoms - leerbroeke, suede-skaapveljasse, drie-stuk pakke, vestrokke, totale boë in dieselfde pers kleur en handgeborduurde jasse van Duitse meesters - die kreatiewe direkteur van die handelsmerk Ingo Wilts op die loopplank verskyn, gaan na die orkes en skud die dirigent die hand. Miskien het hierdie aangrypende oomblik gepraat oor die belangrikheid van harmonie tussen die getoonde versameling en die atmosfeer rondom, wat soms by baie handelsmerke ontbreek.
