Svetlana Tegin studeer aan die Kiev Textile Institute, waarna sy van 1993 tot 1996 by die Kiev House of Models opgelei het. Sy was gelukkig om die laaste 'goue jare' te vang, toe die tekstiel- en ligte nywerheid amper soos 'n verdedigingsbedryf gefinansier is. Sy het tydens haar werk verstaan hoe 'n modieuse masjien werk en waarsonder dit nie kan werk nie. Ek het die opgedane ervaring op my eie besigheid toegepas en suksesvol begin met 'n kommersiële versameling kasjmier. Benewens die Tegin Cashmere-reeks, produseer Svetlana vandag versamelings van gemaklike klere en aandrokke, en het ook 'n atelier geopen. Sy bly een van die mees nie-openbare ontwerpers: sy staan uitmekaar in die modetoneel en wil nie kop in die digitale wêreld dompel nie. Terselfdertyd doen sy alles in haar vermoë om op te hou om huishoudelike mode as 'sekondêr' te beskou. Hy weet dit versekerwatter soort hulp van die staat benodig word en dit kry sy eie. (Ten tye van die voorbereiding van die materiaal het dit bekend geword dat Svetlana van 23 September tot 1 Oktober haar lente-somer-versameling in die Mode: Moskou-vertoonlokaal in Parys sal aanbied, wat ondersteun word deur die Moskou-uitvoersentrum -).
Kom ons begin met die werklike een. Waaraan werk jy nou?
- Nou neem ek deel aan die verfilming van die reeks as kostuumontwerper. Ek kan ongelukkig nie meer besonderhede ingaan nie, solank alles geheim gehou word. Maar dit is my eerste ervaring, en ek is verheug. Dit het alles begin met die feit dat Dunya (Avdotya Smirnova - ) my 3 jaar gelede gebel het en gesê het dat sy 'n draaiboek skryf vir 'n film oor Vertinsky se lewe. Na 'n geruime tyd het ons die eerste sketse getoon, en dan was daar 'n tyd van pynlike gewag. Op 'n stadium het ek myself selfs gedwing om van hierdie projek te vergeet. Veral nie om myself te martel nie, want die idee het my baie geïnspireer.
- Aangesien alles vinnig in die modebedryf gebeur, is dit regtig moeilik om 3 jaar te wag.
- Dit is 'n normale praktyk vir die filmbedryf. Boonop, as ons nie net oor 'n reeks praat nie, maar ook om 'n werklike kunswerk. Die reeks dek die tydperk van Vertinsky se lewe van 1915 tot 1957 - 'n grootskaalse projek, en sulke projekte begin nie vinnig nie.
- Wie trek jy aan?
- Ons atelier stik kostuums net vir vroulike heldinne aan - ons trek al die vroue van Vertinsky aan, die karakters op die voorgrond. En ook verhoogfoto's van Vertinsky, byvoorbeeld, Pierrot se kostuum.
© persdiens
- Watter soort lewe wag op die kostuums na die skietery?
- Ek hoop dit is gelukkig, want daar is soveel werk in elke kostuum belê. Ek verstaan dat hulle in die bioskoop van nabyskote hou, en as die operateur nie sy skoene uitgetrek het nie, sal niemand haar sien nie. Reeds voordat ek begin werk het, is ek gevra om minder aandag aan besonderhede te gee, maar ek weet nie hoe nie - in die ateljee maak ons klere op so 'n manier dat dit soms nog mooier word as van buite. Hopelik kan ons, nadat die verfilming verby is, 'n uitstalling organiseer. Dit is reeds duidelik dat baie mooi materiaal versamel word.
- Die vertoning van die herfs-winterversameling was ook soos 'n film. Was dit die invloed van verfilming?
- Nie regtig nie. Dit was nog altyd vir my belangrik dat die idee, beeld, musiek - alles saamgevoeg het in een geheel. My vertonings lyk dus baie soos mini-films. Hierdie keer was dit byvoorbeeld gebaseer op 'n Japannese verhaal oor magiese wesens wat op die wolke woon. Ons het dit in Yslands vertaal omdat dit op sigself fantasties is, en my dogter Alice het dit fluisterend gelees. Toe die gehoor die saal binnegekom het, was die eerste ding wat hulle gesien het rookwolke wat oor die vloer versprei, soos wolke. En dan die modelle - daardie baie magiese wesens wat op hoë stoele gesit het. Toeskouers kon rondloop, hulle dophou en na geheimsinnige fluisteringe luister. Dit blyk 'n ware kunsuitvoering te wees.
- Is jy bekommerd oor die programme?
- Vir my is elke show marteling. Op hierdie dag skakel my innerlike alarmis aan en ek dink: alles sou so gou as moontlik verby wees. As ek nou baie met akteurs en regisseurs praat, sien ek dat almal absoluut bekommerd is - selfs die talentvolste is bekommerd voor die vrystelling van die film. Want as jy jou siel, 'n deel van jouself, stel, kan jy nie anders as om bekommerd te wees nie.
© persdiens
- Daar is baie kreatiewe mense onder die aanhangers van u handelsmerk. Wat dink jy is die rede?
- Waarskynlik met die feit dat klere nog nooit net iets vir my was wat teen die koue beskerm of die hitte bespaar nie. Dit is 'n manier om jouself uit te druk. Die handelsmerk lok soveel aktrises, kurators, galery-eienaars, kunstenaars, want in my klere kan hulle ingetoë en bondig lyk, maar dit beklemtoon terselfdertyd hul unieke persoonlikhede. Op die stel was ek bly om Dunya in my jas te sien. Sy sit in die regisseurstoel en herhaal gedurig: 'Ek dra dit sonder om op te styg.' Dit is lekker as die aktrise, nadat sy in my rok op die rooi tapyt gaan, sê dat sy die mooiste gevoel het.
- Is daar ontwerpers deur wie u aan die begin kreatiwiteit gelei het?
- Ongelukkig het ek geen tydgenote gehad van wie ek 'n voorbeeld kon neem nie. Ek het gehou van diegene wat reeds geskiedenis gemaak het, nie bang was om te waag nie en 'n pionier was, soos Coco Chanel. Toe ek begin, verskyn Alexander McQueen en John Galliano, helder persoonlikhede, maar albei val dadelik in 'n kragtige stelsel, en dit sal vreemd wees om deur hulle gelei te word. Ons woon in Rusland - hier is heeltemal ander realiteite. Hulle was skepties oor Russiese ontwerpers en wou nie eers daarvan hoor nie, nie dat hulle sou verkoop nie. In hierdie sin voel ek soos 'n pionier, want ek werk al meer as tien jaar met baie bekende konsepwinkels. In Switserland is daar byvoorbeeld 'n groot boetiek wat al 25 jaar op die mark is, en Tegin was hul eerste Russiese handelsmerk. Dit is 'n groot verdienste, want die buitelanders het uiteindelik verstaandat die Russiese handelsmerk kwaliteit goed kan naaldwerk en betyds aflewerings kan maak.
- Maar nou het die situasie beslis ten goede verander?
- Ek hou nie van die feit dat Russiese mode steeds die rol van "klukovka" word toegeken nie, iets baie spesifieks. Wat Gvasalia gedoen het, is wonderlik, ironies, hierdie soort gateway-spel. Dit is duidelik dat die Westerse wêreld iets anders wil hê, en hier is dit - anders. Maar ons het baie ontwerpers wat intelligente mode maak, en dit is wat ek die Westerse wêreld wil wys. Nie net skokkend en 90's nie.
© persdiens
- In een onderhoud het u gesê dat u sonder beleggers begin het. Hoe het u daarin geslaag om 'n suksesvolle handelsmerk op te bou sonder belegging?
- My pa het ruimtetuie gebou. En al my kinderjare het ek gekyk hoe hy maklik met mikrokringe omgaan. Ek vries steeds as ek hulle sien - dit is 'n soort fantasie. En ek het altyd geweet dat die bou van 'n suksesvolle onderneming soos 'n mikrokring moet wees. Alle komponente moet korrek geplaas word, elkeen moet sy eie duidelike funksie hê. As een kontak ongesoldeer is, dan is dit al - 'n kortsluiting kom voor en die stelsel werk nie. Van die begin af het ek die stelsel gebou. Ek was gelukkig dat ek my regstreeks na my studie in die Kiev House of Models bevind het. Toe begin alles stadig uitmekaar val, maar ek vind nog steeds die laaste jare van die bestaan van hierdie monster. Ek het gekyk hoe alles werk, en toe alles toegepas wat ek in my onderneming gesien het. Die beginsel is immers dieselfde: u ontwikkel die konsep van die versameling, werk proefmonsters,dan stuur jy hulle produksie toe. Die geheim van my sukses is waarskynlik dat ek betyds verstaan het: die skepping van klere is 'n ketting van prosesse, nie een enkele proses nie.
Gestel u het die stelsel uitgevind, 'n versameling bedink en vrygestel. Maar dan moet dit verkoop word om die aandag van kopers te trek.
- Ek was gelukkig omdat ek met kasjmier begin het en glad nie mededingers gehad het nie. Ek beland in Mongolië en raak verlief op hierdie land. Stel jou net voor: die eindelose lug, die wind wat waai sonder om te stop, die kaal steppe en yurts. Absolute meditasie en ruimte, in net 5 dae in die woestyn slaag jy daarin om heeltemal nul te maak en 'n ander persoon te word. Na die eerste reis het ek besef dat ek so gereeld as moontlik daarheen wil gaan, en die enigste manier om my droom te bewaarheid, is om samewerking met Mongolië te begin. Ek was vir etlike jare die enigste vervaardiger uit Rusland wat direk met Mongolië gewerk het. Die Tegin Cashmere-versameling was kommersieel en die winkels het dit dadelik geneem. En dit het baie goed verkoop en verkoop steeds. Ek het soveel van my hoede op straat gesien! Nou het ons langtermyn-vennootskap gegroei tot vriendskap, en ek waardeer steeds elke reis wat ek na Mongolië onderneem.
- Terselfdertyd was die versameling duur.
- Ja, want die kasjmier en die aflewering daarvan is duur. Ons het die volumes baie versigtig verhoog, verskeie kere geanaliseer, herbereken om nie verkeerd te wees nie.
© persdiens
- Nou word daar baie gepraat oor regeringshulp aan Russiese ontwerpers. Wat sal u persoonlik regtig help?
- Ek sal jou met graagte vertel. As ek met buitelandse kollegas kommunikeer, verstaan ek dat baie state ten minste help deur te betaal vir deelname aan internasionale uitstallings. Dit is gebeure wat die mode van hierdie of daardie land gewild maak. Deelname aan 'n tentoonstelling een keer elke ses maande kos 'n ontwerper minstens € 15-20 duisend, maar daarbenewens is dit belangrik om nie net aangebied te word nie, maar ook om 'n "geraas" te skep rondom dit alles: om na vore te kom met sommige gebeure, verhale om soveel moontlik mense na u toe te kom. Daarbenewens moet daar voordele wees. Nou verskerp die staat die beheer oor voorrade, die invoer van produkte, ensovoorts. Dit is goed, maar wat moet 'n ontwerper doen? Om 'n hoë gehalte artikel te stik, moet hy materiaal koop en dit meestal in die buiteland skoonmaak en dit sertifiseer. As gevolg hiervan is die prys van hierdie stof kosmies. En as 'n Russiese ontwerper ook besluit om sy klere buite Rusland te stik … Sonder die hulp van die staat sal ons bedryf nog lank in die kinderskoene wees.
- Waar is u produksie nou geleë?
- Ons produseer steeds kasjmier in Mongolië. Alhoewel daar nou fabrieke in Rusland is, stem die gehalte nie ooreen met wat ons gewoond was nie. Ons werk skaapveljasse waar dit histories die beste vasgewerk word - in Istanbul. En die produksie van ligte klere en rokke is hier in Rusland.
- Innoverende materiale is 'n duidelike neiging. Werk u saam met hulle?
- Ek is voortdurend op soek na interessante materiaal. Die treffer van 2018 is byvoorbeeld gemetalliseerde skaapveljasse. Liggewig, warm en terselfdertyd waterdig, wat veral in ons klimaat belangrik is. Hierdie seisoen het ons met rol geëksperimenteer: ons het melkagtige skaapveljasse met 'n mat rol vrygestel. Op sommige simuleer dit gebarste grond, 'n baie interessante effek word verkry. Terselfdertyd behou skaapveljasse steeds hul waterdigte eienskappe.
Anna Snatkina, Victoria Tolstoganova
- Wat van universele digitalisering? Is daar bloggers en beïnvloeders waarmee u werk?
- Ons probeer in hierdie rigting ontwikkel. Maar my klere moet aangeraak en gemeet word. As 'n kliënt nie vertroud is met Tegin nie, moet hy beslis na die winkel kom en die atmosfeer voel. Gewoonlik, as hulle na ons toe kom en iets koop, bly hulle by ons - en dit is 'n baie aangename patroon. Kliënte wat ons ken, kan aanlyn koop. New York-klante het eenvoudig geen ander opsies nie. As ons oor bloggers praat, werk ek nie saam met hulle nie. Miskien is dit my toesig. Maar ek is filosofies oor alles. Dit is onmoontlik om die onheil te begryp, en as iets nie nou gebeur nie, word die magte na iets anders gegooi.
- Jy is 'n baie private ontwerper. Alhoewel die tyd weer sy eie reëls bepaal, kom mensehandelsmerke bo uit.
- Ek werk hard, my skedule is letterlik geskeduleer tot die einde van die jaar. Dit klink miskien klein, maar vir my is dit belangriker om tyd saam met kliënte deur te bring as om na 'n partytjie te gaan. Ek reis baie, sien fabrieke, ontmoet die eienaars. Dit is duidelik dat my werknemers verder beheer uitoefen, maar dit is belangrik dat ek die eerste is om kennis te maak en te sien wie my goed werk.
- U het gesê dat u dogter u gehelp het om klank op te neem vir die program. Wil sy soos jy 'n ontwerper word?
- Sy het opsies gehad. Alisa studeer af aan die Moskou Academic Art Lyceum aan die Academy of Arts, en sy is 'n baie goeie skilder. Dit kan nie anders nie, want al die kunstenaars is aan vader se kant: oupagrootjie is 'n suprematis, 'n medewerker van Malevich, oupa is 'n Stalin-pryswenner, pa is die grondlegger van hiperrealisme, oumagrootjie is 'n fotograaf wat, saam met Malevich die Supremus-tydskrif gepubliseer. Maar die stelsel het haar verpletter: tegnies is Alice geleer om te teken, maar terselfdertyd het hulle die begeerte om 'n kunstenaar te word, afgeweer. En sy het mode gekies. Want in hierdie omgewing van kindsbeen af, en ook omdat ek verstaan het: hier kan jy ook jou eie wêrelde bou. Nou betree sy die akademie in Wene. Die eksamen is afgelê deur Hussein Chalayan, wat 'n klein internasionale groep werf. Daar was 200 aansoekers, en sy is een van die agt wat uiteindelik aanvaar is. Kom ons kyk wat volgende gaan gebeur.
- En tog, wat was die aanvangskapitaal?
- My man het die gesinsversameling van my ouers se skilderye verkoop en ons het hierdie geld in die eerste industriële versameling kasjmier belê. Dit was my beginkapitaal
