Brunello cucinelli
Verskeie handelsmerke het nuwe versamelings vertoon op die Pitti Uomo-mansmodeshow, wat nog nie teruggekeer het na sy tradisionele lokaal, die Florentynse fort van Fortezza da Basso nie. Hierdie seisoen het die organiseerders beloof om die byeenkoms in sowel fisiese as aanlyn-formate te hou, maar weens 'n bevel van die Italiaanse owerhede, wat die verbod op alle soorte handelskoue verleng het, moes hulle die vertonings kanselleer. Nietemin, die eerste deel, wat plaasgevind het in die vorm van virtuele aanbiedings en toere vir kopers, joernaliste en handelsmerkkliënte op die spesiaal van stapel gestuur Pitti Connect-platform, het volledig, ryk en warm gelyk. Hoofsaaklik omdat dit 'n vergadering was na 'n lang skeiding.
Brunello Cucinelli-aanbieding in Solomeo © perskantoor
Onder die deelnemers was die stigter van die gelyknamige handelsmerk Brunello Cucinelli, wat gebruikers van Pitti Connect genooi het om 'n virtuele wandeling deur Casa Cucinelli te maak. Dit is die ruimte wat die hoofkwartier en die fabriek van die maatskappy verenig en is geleë in die dorpie Solomeo in die Umbrië-streek. Die ontwerper het gepraat oor die kenmerkende eienskappe van die nuwe versameling - byvoorbeeld 'n baadjie van dun kasjmier wat hy self aangehad het en gesê dat mansklere meer gepas is en dat dit "regtig sexy" lyk.
Dit lyk asof hy nie bekommerd is oor die neiging van die mode-industrie na gemak nie: ja, die nuwe items blyk meer ontspanne te wees, maar hieruit verloor hulle nie die perfeksionistiese elegansie waarvoor die Italiaanse handelsmerk bekend is nie. As 'n opgeblase baadjie, dan uit 'n monochromatiese suede, as 'n vragbroek, dan uit 'n pak gestreepte stof, as geskeurde jeans, dan 'n edelblou, as massiewe stewels, dan gepoleer sodat hulle die oog verblind. Styling het hier 'n belangrike rol gespeel: 'n bomberbaadjie is gekombineer met 'n gestreepte hemp en 'n geruite trui, 'n vest is netjies in 'n langbroek met pyle vasgesteek en 'n vlieënde baadjie op 'n sagte wolbaadjie. Dit alles het aangedui dat Brunello Cucinelli, hoewel hy hom aanpas by die gedwonge veranderinge - van die aanbieding van die versameling sonder gaste tot die werk met gemaklike en selfs sportdrag, eers aan homself getrou bly.
1 van 7 Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Pers Kantoor Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Brunello Cucinelli, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor
Ermenegildo Zegna
Ermenegildo Zegna word vereer om Milan Men's Fashion Week te open. Hiervoor het die Italiaanse handelsmerk die formaat van 'n kort film gekies, wat deur die kreatiewe regisseur Alexandro Sartori self verfilm is. Hy het hoofsaaklik gedink as 'n ontwerper, nie as regisseur nie. Dit blyk uit die nadruk wat op die voordele van klere uit die herfs-winter 2021/22-versameling gelê word: gebreide stelle, jasse, suede-baadjies, wye broeke en pantoffels met 'n voering van skaapvel en rubber sool. Sagte natuurlike materiale, ontspanne snit en gedistilleerde ontwerp lyk pragtig op die agtergrond van stedelike landskappe en is geskik om op twee stoele te slaap, saam met vriende te dans, skaak te speel, plante te versorg, TV te kyk en noedels te eet - hierdie tonele is in die film vertoon. Alessandro Sartori het dit 'The reset' genoem,wat in die uitnodiging vir die vertoning gesê is, ontwerp in die vorm van 'n draaiboek. Volgens die ontwerper is die film, net soos die versameling self, gewy aan 'n nuwe werklikheid en 'n herlaai, wat in die huidige omstandighede vir almal nodig is.
'Ons leef in 'n nuwe werklikheid, gepaard met nuwe behoeftes wat ons lei tot ongesiene lewenstyle en gedrag. Op die oomblik toe alles in die proses van bespreking was, het ons by Zegna besluit om weer te begin en na die wortels gewend om ons styl te heroorweeg en die moderne mens te hervorm. Die straat en die huis verenig en 'n nuwe manier van aantrek word geskep waarin styl en gemak met mekaar kombineer en 'n nuwe estetika skep,”het Alessandro Sartori in die krediete verduidelik.
1 van 12 Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Press Kantoor van Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor van Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor van Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor van Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs-Winter 2021/22 © Perskantoor Ermenegildo Zegna, Herfs -winter 2021/22 © pers diens
Fendi
Terwyl sommige nadink oor wat klere moet wees in die omstandighede van 'n nuwe werklikheid, hardloop ander daarvan weg in die veiligste en sorgvryste lewensperiode - die kinderjare. Sylvia Venturini-Fendi, kreatiewe direkteur van Fendi, het skuifblaaie uit die asblikke getrek en dit tot volwassenesgrootte vergroot en gesigte en kronkels bygesny by baadjies, truie en rokke wat getrek is deur die multidissiplinêre kunstenaar Noel Fielding in die stroom van bewussyn. Monochroom beelde van rooi, blou, groen, geel, oranje en pienk skakerings, waarvan die voorkoms gelei het tot 'n verandering in die kleur van die neonrame wat op die loopplank geplaas is, het die kostuums van die helde van die Power Rangers-animasiereeks herinner.
Noel Fielding in 'n trui uit die nuwe Fendi-versameling © instagram.com/fendi
Silvia Venturini-Fendi het bevestig dat die hoofdoel van die nuwe versameling 'n terapeutiese effek is. Dit word nie net bereik deur te flirt met die kinderjare nie, maar ook deur aangename aanvoermateriaal te gebruik: kasjmier-flanel, sy-jacquard, satyn, pels, skaapvel en geribde breiwerk, waarvan die langlewe en daardie selfde glyers gemaak word. Nie sonder klankterapie nie: die uitsette van die modelle word vergesel deur 'n klankbaan deur die elektroniese musikant Alessio Natalizia “What Is Normal Today ft. Silvia ". Die naam in hierdie geval is absoluut geregverdig: die stem van die kreatiewe direkteur van die Italiaanse handelsmerk klink in die snit en herhaal die woorde "normaliteit", "kleur", "lig" en "duisternis" soos 'n mantra. Natalicia het dit egter 'n "cathartic dance pop odyssey" genoem, waarin, soos in die versameling self, "die skielike rustig raak en homself op die kruising met elegansie bevind,versadigde skoonheid, Italo-Detroit veelkleurig en vernietigende ontvlugting. '
1 van 12 Fendi, herfs-winter 2021/22 © Fendi persdiens, herfs-winter 2021/22 © Fendi persdiens, herfs-winter 2021/22 © Fendi persdiens, herfs-winter 2021/22 © press- Fendi Service Fall -Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs -Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Fendi Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Persdiens
Prada
Een van die hoogtepunte van die Modeweek in Milaan was die eerste gesamentlike mansversameling van Miuccia Prada en Raf Simons, wat 'n jaar gelede onder die handelsmerk Prada saamgesmelt het. As Miucci se sterk hand gevoel het in die debuutversameling van kreatiewe mede-regisseurs vir vroue, dan was die manlike leiding onder die genade van Raf. Hieroor is byvoorbeeld gepraat oor suurskakerings (veral pers, wat die ontwerper se beroepskaart geword het), coltrui (hulle was op die meeste beelde teenwoordig, onder die hemde en cardigans uit), helder handskoene (kompleet met 'n tas vir AirPods) en selfs klankbaan deur Richard Hawtin oftewel Plastikman (Raf Simons is bekend vir sy liefde vir techno).
Een van die virtuele gaste van die Prada-show, die Japanse akteur Ryusei Ryusei © instagram.com/prada
Die versameling weerspieël Simons se gunstelingtegniek, wat ook in Prada se werke opgespoor kan word - met liggaamsargitektuur met vormpassende silhoeëtte en 'n minimale struktuur. 'N Ander algemene houding, wat miskien die hoofmotief van die program geword het, is tasbaarheid. Dit is deur materiaal in klere oorgedra (parke was van nylon, jasse van bouclé, oorpak van wol, reënjasse met 'n sagte kraag en bomwerpers met 'n jacquard-voering) en in stelontwerp. Die argitektoniese buro OMA van Rem Koolhaas, met wie Prada nie vir die eerste keer saamgewerk het nie, was verantwoordelik vir die ontwerp van die sones, bekleed met neonbont en bedek met sagte tapyte (op hierdie oomblik was Instagram-bloggers veral ontsteld omdat hulle nie die Wys).
1 van 11 Prada, Herfs-Winter 2021/22 © Prada Persdiens, Herfs-Winter 2021/22 © Prada Persdiens, Herfs-Winter 2021/22 © Prada Persdiens, Herfs-Winter 2021/22 © Press- Prada Service Fall -Winter 2021/22 © Prada Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Prada Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Prada Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Prada Persdiens Herfs-Winter 2021/22 © Prada Perskantoor Herfs -Winter 2021/22 © Perskantoor Prada Herfs-Winter 2021/22 © Persdiens
Louis Vuitton
Die nuwe Louis Vuitton-versameling, vertoon in die formaat van 'n modefilm wat in die Paris Tennis Club verfilm is, vertel die opstel "Stranger in the village" van James Baldwin. In 'n 1953-werk beskryf die skrywer - 'n tipiese inwoner van Harlem - die ervaring van die besoek aan die Switserse bergdorpie Leukerbad, wie se inwoners nog nooit swart mense gesien het nie, en daarom het hulle na hom gekyk soos 'n vreemdeling. 'The Stranger in the Country' het 'n illustrasie geword van die Afro-Amerikaanse ervaring in Europa. Virgil Abloh, die kreatiewe direkteur van die manslyn in Louis Vuitton, het die teks egter op 'n wyer manier geïnterpreteer - om ondersoek in te stel na "onbewuste vooroordele wat deur argaïese sosiale norme in die kollektiewe psige ingeplant is en ons sienings gevul het met kunsmatige mites oor mense, idees en kuns. " Laasgenoemde is weerspieël in die gebruik van items,ontneem van artistieke onafhanklikheid en presiese historiese oorsprong. Die uitnodiging vir die skou was dus 'n houtvliegtuig wat die vriende van die handelsmerk gevra is om self bymekaar te maak. Soortgelyke items verskyn in die versameling self: 'n glas, 'n hamer, 'n koerant en 'n fiets, waarvan Virgil Abloh elk 'n bykomstigheid is of 'n knoppie vir kostuums in die styl van Quentin Tarantino se films.
'Die vraag ontstaan wie kuns moet skep en wie dit moet verbruik? Onontwerp en in werklikheid normale voorwerpe wat buite die kunsgebied bedink is, verteenwoordig die publieke domein, herontdek en geëis deur kultuur,”skryf die ontwerper in die versamelingmanifes. As gevolg van refleksies het hy voorgestel 'om die reëls te volg, maar om waardes te verander', wat hy nie net in die dekor weerspieël het nie, maar ook in die kombinasies van klere: baadjies in militêre styl was in harmonie met geplooide rompe, gestreepte hemde en broeke met ontspanne jasse en sweetpakke - met pelsjasse met 'n marmereffek ('n verwysing na die dekor van die Duitse paviljoen, ontwerp deur Ludwig Mies van der Rohe vir die 1929-Barcelona-wêreldtentoonstelling).
1 van 12 Louis Vuitton herfs-winter 2021/22 © Louis Vuitton perskantoor Herfs-winter 2021/22 © Louis Vuitton perskantoor herfs-winter 2021/22 © Louis Vuitton perskantoor herfs-winter 2021/22 © Louis Vuitton perskantoor herfs / Winter 2021/22 © Louis Vuitton Press Office Herfs / Winter 2021/22 © Louis Vuitton Press Office Herfs / Winter 2021/22 © Louis Vuitton Press Office Herfs / Winter 2021/22 © Louis Vuitton Press Office Herfs-Winter 2021/22 © Louis Vuitton-perskantoor herfs-winter 2021/22 © Louis Vuitton-perskantoor herfs-winter 2021/22 © Louis Vuitton-perskantoor herfs -winter 2021/22 © persdiens
Dior mans
Die kreatiewe direkteur van Dior Men, Kim Jones, hou nooit op om haar versamelings te bou aan samewerking met kunstenaars nie. Nadat hy saam met Daniel Arsham, Raymond Pettibon, Amoaco Boafo en Brian Donnelly van Kaws gewerk het, het hy Peter Doig na die atelier van die Paryse modehuis gebring. Die werke van die landskapskilder vorm nie net die basis vir die stelontwerp van die vertoning wat sonder gaste plaasgevind het nie, maar ook vir klere. Die kleurvolle trui en gebreide baret van die helde van die skildery “Twee bome” is letterlik vergestalt op die loopplank, oranje en geel kleure van die skildery “Spearfishing” geverfde baadjies met sakke en jasse, en die beeld van Leo Jude, gesien deur die kunstenaar op die mure van geboue in Trinidad en daarna in Die skildery Rain in Port of Spain vertoon, is op 'n kombers geweef en op 'n bolhoed geverf.
