Schiaparelli
Ondanks die afwesigheid van rooi tapyte, het die couture meester Daniel Roseberry nie minder werk nie. Byvoorbeeld, op 20 Januarie het hy Lady Gaga bymekaargemaak vir die inhuldiging van die nuwe Amerikaanse president Joe Biden, wat 'n swart baadjie, 'n donsige rooi romp en 'n goue Dove of Peace-borsspeld geskep het, waarvan die foto's onmiddellik die internet oorstroom het. Die kreatiewe direkteur van Schiaparelli het sulke noukeurige aandag geregverdig met 'n nuwe versameling waarin hy onopvallende verwysings na die werk van die stigter van die Franse modehuis gebruik het. Handgeverfde kalfsvelrokke, korsette en sakke en oordrewe vroulike liggaamsreliëfs het herinner aan Elsa Schiaparelli se Pascal- en Pascaline-mannequins wat sy in haar salonne gebêre het. Die kappie, met nagemaakte hare van driedimensionele goud, het 'n beroep op die sluier van 1938 gehad. En massiewe besonderhede en juweliersware - of dit nou 'n neus in 'n koppelaar is of 'n bril wat in oorbelle oorgaan - word 'n huldeblyk vir Schiaparelli se samewerking met Salvador Dali, met wie hulle surrealistiese uitrustings en dekoratiewe elemente geskep het.
Interessant genoeg was daar feitlik geen hakke in die versameling nie: die Schiaparelli-vrou staan vas en selfversekerd op die grond en toon openlik krag en meerderwaardigheid deur middel van gebeeldhouwde bustiers en noupassende rokke. 'As jy soos 'n koek wil lyk, kan jy na iemand anders gaan,' sê Daniel Roseberry oor sy benadering tot couture.
1 van 12 Schiaparelli Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor Schiaparelli Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Schiaparelli Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Schiaparelli Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Schiaparelli Couture, Lente-somer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press Office Schiaparelli Couture, Spring-Summer 2021 © Press -Schiaparelli Couture service, lente-somer 2021 © persdiens Schiaparelli Couture, lente-somer 2021 © persdiens Schiaparelli Couture, lente-somer 2021 © persdiens
Ulyana Sergeenko
Miskien is dit een van die belangrikste prestasies van die Russiese ontwerper Ulyana Sergeenko gedurende die tien jaar van die bestaan van die modehuis met dieselfde naam om met Russiese volkshandwerk te werk. Sy het daarin geslaag om nie net die Rostov-emalje, Yelets-kant en krutka-stiksels van plaaslike fabrieke na die Paryse loopplank uit te haal nie, maar ook om te bewys dat hulle nie outyds kan lyk en duur couture kan versier nie. Met elke seisoen vestig Sergeenko die aandag op meer en meer handwerk. Vir die eerste keer het die werknemers van Kadomsky Veniz, wat diamantvormige kantbesonderhede vir aandrokke gemaak het, en die Gusevsky-fabriek, wat uitrustings en bykomstighede met miniatuurelemente van gesnyde kristal aangevul het, aan die lente-somer couture-versameling gewerk..
Die lekkerte waarmee die ambagsvroue op klosjies geweef het of die monogram "US" op borde geverf het, word in 'n kort film getoon, wat ook gereedgemaakte beelde toon. Hierdie keer is hulle verenig deur die Art Deco-era, wat eintlik meer ooreenstem met ons s'n as wat dit lyk. In die twintiger- en dertigerjare reageer sy op die feestelike dors na die Eerste Wêreldoorlog, en reageer in luukse interieurs en uitrustings. Ulyana Sergeenko het die simbole van daardie tyd onthou - van die Empire State-gebou in New York tot die paviljoen van die Aeroport-metrostasie in Moskou, sowel as die stille filmaktrise Vera Kholodnaya, wie se styl in swart kant en wit gedrapeerde rokke vergestalt is.
1 van 12 Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens van Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens van Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens van Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © press- Ulyana Sergeenko Couture-diens, lente-somer 2021 © Ulyana Sergeenko Couture persdiens, lente-somer 2021 © Ulyana Sergeenko Couture persdiens, lente-somer 2021 © Ulyana Sergeenko Couture persdiens, lente-somer 2021 © Ulyana Sergeenko Couture persdiens Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens van Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens van Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens van Ulyana Sergeenko Couture, lente-somer 2021 © persdiens
Dior
In die nasleep van 'n suksesvolle samewerking met Matteo Garrone, wat 'n sprokiesfilm geskiet het vir die aanbieding van die vorige Dior couture-versameling, wat byna 1,5 miljoen keer op Youtube gekyk het, het die kreatiewe direkteur van die Franse handelsmerk Maria Grazia Chiuri hom weer tot die direkteur vir hulp. Hy het nar, priesteresse, towenaars en ander mitiese karakters uit die snuifdoos vrygelaat, wat nie net in sprokies gevind kan word nie, maar ook op Tarot-kaarte. Maria Grazia, onder die indruk van 'n pak Visconti-Sforza-kaarte wat in die 15de eeu vir die hertog van Milaan Filippo Maria Visconti geskep is, het besluit om haar nuwe versameling aan die okkulte tegniek te wy. Boonop korreleer haar begeerte met Christian Dior se obsessie met verskillende bygelowe, wat hy verkry het na 'n toevallige, maar noodlottige ontmoeting met 'n waarsêer.
'U sal sonder geld agterbly, maar vroue sal u ondersteun en danksy hulle sal u suksesvol wees,' het sy aan 'n 14-jarige tiener gesê wat eers 'n kwarteeu later daaraan dink om 'n ontwerper van damesklere te word. Dior het ses talismanne gelyktydig in sy sak gedra en selfs 'n persoonlike heldersiende, Madame Delae, gehad. Volgens gerugte het die ontwerper, sonder haar voorspellings, geen besluite geneem nie, en dit was sy wat die trekpas gegee het om 'n modehuis te open.
Magiese denke word weerspieël in die ontwerpe en titels van die werke van Dior self en sy opvolgers. Maria Grazia Chiuri het die tema van bygeloof in haar debuutversameling bespreek en in 'n nuwe een voortgesit. Vir die karakters van die sprokie Garrone is uitrustings geskep in ooreenstemming met hul rolle, buie en karakters, maar met 'n paar veranderinge. 'N Werknemer van die Paryse Dior-atelier, wat oor die werk aan die rok vir die "Death" -kaart praat, noem dit byvoorbeeld een van die verskriklikste arcana in die Tarot-dek, hoewel dit nie noodwendig goed voorspel nie. Daarom blyk die rok lig, lugagtig, iriserend te wees, op so 'n manier gemaak "dat dit gelyk het of dit lank in die bors gehou is, maar terselfdertyd modern gelyk het."
1 van 12 Dior Couture, lente-somer 2021 © Dior Couture Press, lente-somer 2021 © Dior Couture Press, lente-somer 2021 © Dior Couture Press, lente-somer 2021 © Dior Couture Press, lente-somer 2021 © Perskantoor Dior Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor Dior Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Dior Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Dior Couture, Lente-somer 2021 © Pers - Dior Couture Service, Lente-somer 2021 © Perskantoor, Dior Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor, Dior Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor
Valentino
Maria Grazia Chiuri, wat vroeër saam met Valentino saam met die huidige kreatiewe direkteur van die handelsmerk Pierpaolo Piccioli gesels het oor die nuwe Dior-versameling, het opgemerk dat couture uniek, vaardig en tradisioneel is, en as ontwerpers meer met eenvoudige en funksionele dinge werk, dan sal die toekomstige hoogmode bedreig word. Piccioli stem nie saam met Chiuri nie: “Couture kan ook iets verborge wees. Uiteindelik wou ek eenvoudigheid bereik, selfs al sou dit maande duur. '
Die nuwe couture-versameling Valentino het die woorde van sy skepper bevestig: in plaas van die hipertrofiese volumetriese silhoeëtte met ruffles, vere en blomme wat deur die ontwerper aanbid is, verskyn minimalistiese uitrustings op die geïmproviseerde loopplank. Onder hulle is gliprokke, bermuda-kortbroeke, rompe met 'n hoë middellyf, leë hemde en maer coltruie, wat ook tydens die pas afgehandelde mansmodeweek in groot getalle aangebied is. Die voorkoms verskil nie soseer van dekor nie (hoewel die couture-versameling natuurlik nie sonder paillette, pêrels en goud kon versier nie, wat beide die bene en gesigte van die modelle versier het), aangesien die kombinasie van kleure: liggroen geharmoniseer met melk, bruin met kruisement, en rooi met lila.
Organiese kontraste was nie net in die versameling nie, maar ook in die organisasie van die skou: dit is sonder gaste gehou in die Groot Saal van die Colonna-galery in Rome, waarvan die geskiedenis in die 14de eeu begin het, met die komposisie Massive Attack "Ritual Gees ". Groepslid Robert Del Naya het nie net die snit verskaf nie, maar ook 'n paar van die stadiums van die skepping van dinge verfilm om dit vervolgens te interpreteer met sintetiese filters en neurale netwerke wat deur kunstenaar Mario Klingemann opgelei is. Hierdie eksperiment stem ooreen met die algemene konsep van die skou, geformuleer deur Pierpaolo Piccioli as 'Code Temporal' - dit verkondig die belangrikheid daarvan om die couture-tegnologie op datum te hou in ooreenstemming met die oomblik waarin ons leef.
1 van 12 Valentino Couture, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Valentino Couture Press Service, lente-somer 2021 © Press - Valentino Couture-diens, lente-somer 2021 © Valentino Couture persdiens, lente-somer 2021 © Valentino Couture persdiens, lente-somer 2021 © persdiens
Chanel
As die vorige Chanel-show, wat by die Chenonceau-kasteel plaasgevind het, deur net een persoon, die aktrise Kristen Stewart, gekyk is, was daar nou verskeie ambassadeurs van die modehuis onder die gaste. Dit is Penelope Cruz, Alma Jodorowski, Joana Preiss, Isia Izhlain, Marion Cotillard, Vanessa Paradis met haar dogter Lily-Rose Depp, asook die kleindogter van Grace Kelly, die Monegaskse joernalis en entrepreneur Charlotte Casiraghi, wat in die nuwe Chanel-advertensie gespeel het. veldtog. Hulle teenwoordigheid ondanks die koronavirus-pandemie was geregverdig: die kreatiewe direkteur van die handelsmerk, Virginie Viard, het 'n nuwe versameling aan familiereünies gewy. Van die blomboë en sierlike stoele wat langs die tradisionele Chanel-skousaal, die Grand Palais, lê, het die vergadering tydens 'n troue plaasgevind. Blomkranse en delikate kleure van rokke, tipies vir die beelde van strooimeisies, het ook hieroor gepraat,en die voorkoms van die bruid self op 'n wit perd.
Soos die span van die handelsmerk die idee beskryf, het dit gelyk of die meisie van 'n foto uit die twintigerjare afgestap het in 'n ecru-coloured satyn crepe rok met 'n trein in die Lesage-ateljee geborduur met strass en pêrelvlinders. Anton Corbijn, regisseur van films ("The American", "The Dangerous Man") en snitte (onder die klante van Joy Division, Depeche Mode, Roxett, Metallica en Nick Cave), het daarin geslaag om die hoogste manifestasie van kleremakery, herskeping vas te lê. die atmosfeer van die begin van die vorige eeu, en deeltyds - 'n modefotograaf wat saam met Vogue en Esquire gewerk het.
1 van 12 Chanel Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, Lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, lente-somer 2021 © Perskantoor Chanel Couture, lente-somer 2021 © Pers-diens Chanel Couture, lente-somer 2021 © Persdiens Chanel Couture, lente-somer 2021 © Persdiens Chanel Couture, lente-somer 2021 © Persdiens
Armani Privé
Giorgio Armani het die couture-versameling wat in die Orsini-paleis vertoon is, aan Milaan opgedra. Die ontwerper het die stad gemis, waarheen hy eers in Januarie teruggekeer het - hy het die grootste deel van die toesluitplek in sy huis in Forte dei Marmi en Broni deurgebring. "Op pad kantoor toe word ek voortdurend aangeraak deur die skoonheid en stilte van die leë Milaan," het Armani in 'n brief aangehaal.
Sonder om deur mense afgelei te word, fokus die hoof van Armani Privé op die bestudering van die omliggende teksture wat weerspieël word in die ontwerp van klere: die vertoning is geopen deur pakke in grys melange, afgewerk met iriserende krale en kristalle, en geslote tule rokke in tipiese rooi, blou en mentkleure. In hierdie uitrustings kan u die ondersteuners van die modehuis geestelik aantrek wat wag op 'n triomfantelike terugkeer na die rooi tapyt: Cate Blanchett, Nicole Kidman, Elle Fanning en Julianne Moore. 'Die tye waarin ons leef, lei ons tot 'n baie beperkte sosiale lewe. Maar die soeke na skoonheid eindig nie daar nie. Dit is waaroor hierdie versameling gaan,”het Giorgio Armani gesê.
1 van 12 Armani Prive, lente-somer 2021 © Armani Prive Press Office, lente-somer 2021 © Armani Prive Press Service, lente-somer 2021 © Armani Prive Press Service, lente-somer 2021 © Armani Prive Press Office, lente-somer 2021 © Perskantoor van Armani Prive, lente-somer 2021 © Perskantoor van Armani Prive, lente-somer 2021 © Perskantoor van Armani Prive, lente-somer 2021 © Perskantoor van Armani Prive, lente-somer 2021 © Perskantoor - Armani Prive diens, lente-somer 2021 © Armani Prive persdiens, lente-somer 2021 © Armani Prive persdiens, lente-somer 2021 © persdiens
AZ-fabriek
Een van die mees besproke gebeure van die Haute Couture Week was die show van Alber Elbaz, wat in 2019, vyf jaar nadat hy Lanvin verlaat het, die bekendstelling van sy eie handelsmerk onder die vlerk van die Richemont-konglomeraat aangekondig het. Hulle het anderhalf jaar op Cambek gewag - en met goeie rede: gedurende hierdie tyd weerspieël die AZ Factory-span (die handelsnaam, wat die eerste en die laaste letter van Elbaz se van bevat) sy idee dat hy nie wil wees nie 'n ontwerper, maar 'n ingenieur) het elke klein detail deurdink. Rokke van rekstrui is byvoorbeeld in die grootte van XXS tot 4X gemaak, sodat nie net meisies met die figuur van Daphne Bridgerton dit kan bekostig nie, die ritsen het lang kettings gekry sodat hulle sonder hulp vasgemaak kan word, en in plaas van skoene, het die ontwerper voorgestel dat die sogenaamde Pointy-tekkies dra, is helder, asemende en sagte puntige tekkies. In 'n woord,Elbaz het 'n nuwe lewe ingeneem waarvoor hy in die verlede gewaardeer is: 'n gevoel van vertroue en veiligheid, 'n byna terapeutiese effek wat vroue in moeilike tye gered het, van onderhoude tot egskeidings.
Terloops, die ontwerpersklere red ook die gevolge van onvoorspelbare weer. 'Ek het dwarsoor die wêreld gereis, maar 'n enkele besoek aan Silicon Valley het my verbeelding aangewakker. Na die reis het ek myself afgevra: kan tradisie en tegnologie saam bestaan? Is daar nog 'n plek vir mode in die moderne wêreld? En weet jy wat? Die antwoord is ja, 'het Elbaz 'n reeks mikrofiberrokke aangebied wat tradisioneel gebruik word in die vervaardiging van sportdrag. Dit laat lug deur, verdamp vog, word maklik van vuil skoongemaak en hoef nie gestryk te word nie, wat beteken dat dit wind en reën voldoende kan ontmoet, soos aangetoon in die ironiese en goedmoedige film oor die versameling. Die lyn sal in Mei verkoop word, terwyl die meeste nuwe produkte reeds by Farfetch, Net-a-porter en AZ Factory beskikbaar is. Besoek aan laasgenoemde is veral verslawend:dit word vergesel deur 'n portret van Alber Elbaz, wat die gaste niks anders as 'amigos' noem nie en interessante feite vertel oor elke ding waaroor jy sweef.
1 van 12 AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © pers-service AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens AZ Factory, lente-somer 2021 © persdiens
Fendi
Net so ontsag het die virtuele gaste gewag op die vertoning deur die kreatiewe direkteur van Dior-herenkleding, Kim Jones vir Fendi - dit is nie net die eerste versameling van die ontwerper vir 'n Italiaanse modehuis nie, maar ook sy eerste vrouekolleksie in die algemeen. Dit blyk egter dat die debuut nie aan die verwagtinge voldoen het nie: kritici verkies om eerder op besprekings van rolverdeling en stelontwerp te fokus, eerder as op klere.
Die Fendi-monogramglas-doolhof waardeur modelle gedwaal het - van Demi Moore tot Kate Moss met dogter Leela en Christy Turlington saam met die neef James-ontwerpers en -kurators van museums (onthou ten minste die hooftema van Met Gala van verlede jaar). Soos Jones egter erken, is dit vir hom 'baie persoonlik': hy het nie net naby die landgoed van die skrywer grootgeword nie, maar op skool was hy geïnteresseerd in 'n elite-klub in die Bloomsbury-distrik in Londen, waar Wolfe saam met haar suster, kunstenaar, binnegekom het. Vanessa Bell. Die ontwerper weerspieël Bell se obsessie met Italiaanse klassisisme in die silhoeëtte en materiale van couture-uitrustings: die gordyne lyk soos beeldhouwerke van Bernini, en die marmerkleur van die kappies - die interieurs van die Borghese-galery.
1 van 12 Fendi Couture, Lente-somer 2021 © Fendi Couture Press, Lente-somer 2021 © Fendi Couture Press, Lente-somer 2021 © Fendi Couture Press, Lente-somer 2021 © Fendi Couture Press, Lente-somer 2021 © Perskantoor Fendi Couture Lente-somer 2021 © Perskantoor Fendi Couture Lente-somer 2021 © Perskantoor Fendi Couture Lente-somer 2021 © Perskantoor Fendi Couture Lente-somer 2021 © Pers Fendi Couture Lente-somer 2021 © Perskantoor Fendi Couture Lente-somer 2021 © Perskantoor Fendi Couture Lente-somer 2021 © Perskantoor
Die versamelings van die voormalige kreatiewe direkteur Fendi, Karl Lagerfeld, met wie Kim Jones hom vergelyk, was ook gevul met Romeinse motiewe. 'Ek lees van hom en dink:' Ek het dit gedoen, ek het dit ook gedoen. ' Tensy ek om 09:00 werk toe gaan en om 19:00 vertrek, en hy laat begin het, het almal gedwing om tot die nag wakker te bly, 'het hy in 'n onderhoud met The New York Times gesê.
