Die Moskou Museum vir Moderne Kuns vier sy 20ste bestaansjaar met prag met die tentoonstelling "99/19", wat saamgestel is deur 20 professionele persone uit verskillende velde: van sjef Vladimir Mukhin tot balletdanseres Diana Vishneva, waaronder Ilya Lagutenko, Kirill Serebrennikov en Vladimir Sorokin … Frederic Malle, stigter van Editions de Parfums Frédéric Malle, is verantwoordelik vir die parfuum. Net soos galery-eienaars skilderye versamel, versamel hy geure. Malle was vroeër self 'n parfuum, maar in die 90's het hy die onderneming verlaat. Ek het my eie handelsmerk opgeneem en die omstandighede geskep waaronder talentvolle 'neuse' kon optree soos hulle wou, en nie soos bemarkers sê nie. Wat veral waardevol is: elke bottel het die naam van die outeur. Atipies vir geure, maar normaal vir kunswerke.
Dit lyk asof u baie gemeen het met die galery-eienaars. Dink jy dat jy kunsies doen om geure vir 'n handelsmerkversameling te versamel?
- Natuurlik. Ek werk met die beste parfumeerders en verstaan duidelik dat hulle kunstenaars is. Ek verbied geen eksperimente nie. Inteendeel, ek moedig moedige idees aan. Slegs in sulke omstandighede word parfuum verdien om kunswerke genoem te word. 'N Goeie voorbeeld is Portrait Of A Lady, waaraan ons saam met my vriend, parfuum Dominique Ropion, gewerk het. As gevolg hiervan het die komposisie vir ons te luuks gelyk. Soveel asof dit niks met die regte lewe te doen het nie. Laat ek verduidelik: in ons tyd is daar nie veel sjiek nie, dus was ons bang dat die gehoor die parfuum eenvoudig nie sou verstaan nie. Maar ons het dit nie doelbewus vereenvoudig nie. Ons het besluit dat, selfs as die geur nie kommersieel werk nie, ten minste Dominik en ek iets sal hê om op trots te wees. Maar die gehoor hou van die parfuum. En nou verstaan ek hoekom. Selfs in die alledaagse lewe is daar kenmerke van weelde. Byvoorbeeld,as u duur juwele by 'n beskeie swart rok voeg, sal dit heeltemal anders lyk - pragtig, plegtig, elegant. Portrait of A Lady as 'n kosbare bykomstigheid. Terloops, hier in Moskou het ek 'n meisie ontmoet vir wie hy baie geskik is, die aktrise Renata Litvinova. Asof vir haar gemaak. En ek het ook hierdie parfuum gekies om my saal by die MMOMA-uitstalling te geur. Daar is 11 werke van kontemporêre kunstenaars. Uit die indrukwekkende lys opsies wat die organiseerders aangebied het, het ek die meeste daarvan gehou (insluitend die werke van Joan Miró en Francisco Infante-Arana - "RBC Style").aktrise Renata Litvinova. Asof vir haar gemaak. En ek het ook hierdie parfuum gekies om my saal by die MMOMA-uitstalling te geur. Daar is 11 werke van kontemporêre kunstenaars. Uit die indrukwekkende lys opsies wat die organiseerders aangebied het, het ek die meeste daarvan gehou (insluitend die werke van Joan Miró en Francisco Infante-Arana - "RBC Style").aktrise Renata Litvinova. Asof vir haar gemaak. En ek het ook hierdie parfuum gekies om my saal by die MMOMA-uitstalling te geur. Daar is 11 werke van kontemporêre kunstenaars. Uit die indrukwekkende lys opsies wat die organiseerders aangebied het, het ek die meeste daarvan gehou (insluitend die werke van Joan Miró en Francisco Infante-Arana - "RBC Style").
© persdiens
- Hoe begin die werk aan 'n parfuum: komponeer u eers 'n formule of is u op soek na artistieke beelde, byvoorbeeld by 'n uitstalling?
- Ek begin nooit met kuns nie. Die eerste stap is die formule. Maar ek hou daarvan om 'n klaargemaakte geur te assosieer met 'n prentjie of 'n liedjie, en soms met 'n persoon. Voordat Music For A While 'n naam gehad het, het ek gery en na 'n Franse podcast van klassieke musiek geluister. Die komposisie van Henry Purcell "Music For A While" het begin speel - en daar was geen twyfel oor watter naam die nuwe produk moes gee nie: die melodie het my in besit geneem, en my gedagtes het êrens ver gegaan. Net soos 'n laventelparfuum. Maar dit gebeur dat ek die geur aan 'n persoon koppel: ek stel my altyd voor dat 'n stylvolle Kaliforniese meisie 'n vleesblom dra.
- Mense wat nie kuns verstaan nie, word dikwels deur die prys gelei en word gelei deur die beginsel "hoe duurder die voorwerp, hoe meer is dit kuns." Dink jy hulle is reg?
- Daarom dink sommige mense dat enige nis 'n kuns is. Maar alles is nie so eenvoudig hier nie. 'N Goeie geur hoef nie duur te wees nie. Die belangrikste ding is dat hy oorwin, getoor, verslawend. Dit is natuurlik belangrik om te verstaan dat die situasie in die mark vir kommersiële en nisparfumerie anders is. In die eerste geval word geure vrygestel om almal tevrede te stel, insluitend die prys. Baie geld word in hul advertensies belê. Daarom leer mense vinnig van sulke geure - en raak hulle dadelik verlief op hulle. En natuurlik is hier in die eerste plek nie die komposisie self nie, maar die beeld wat bemarkers skep. Daar is wel uitsonderings. Terre D'Hermes, wat Jean-Claude Ellena vir Hermès gemaak het, of Jacques Polge se Coco Mademoiselle vir Chanel. Die afgelope 20 jaar was daar min sulke komplekse, pragtige, selfstandige geure op die luukse mark. Na my mening,hulle kan aan die vingers van een hand getel word.
Die nisparfuum-segment is 'n ander verhaal. Daar is natuurlik meer werd parfuum hier. Maar in die reël maak al hierdie geure dieselfde 'neuse'. En daar is 'n pseudonisha - dit is wanneer parfumeerders 'n provokasie probeer reël net ter wille van provokasie, of as hulle hoogs kunstig wil wees, maar uiteindelik maak hulle slegte smaak. Sulke "spesialiste" kom gewoonlik uit die kommersiële parfumsegment. Net omdat hulle nie talentvol en hardwerkend genoeg was om 'n hoë posisie in 'n groot handelsmerk in te neem nie. En nou probeer dit asof hulle 'n nis probeer maak, maar hulle kan nie van die slegte gewoonte ontslae raak nie: kopieer wat hulle reeds gesien het.
- Hoe kies u met parfumeerders om mee te werk?
- Ons ken mekaar al lank, is vriende en sien baie van hulle dikwels in Parys. Hierdie Vrydag vergader ons byvoorbeeld met Dominik. Terloops, ons moenie vergeet om fliekkaartjies te koop nie … Ons hou dus van ons werk. Daarom is dit glad nie vervelig om sake vir ons te bespreek nie. En onlangs het ek Jean-Claude Ellena gesien. Ons het onderhoude aan Koreaanse joernaliste gegee. En gedurende die pouses het ons materiaal bespreek vir 'n nuwe parfuum. In die oggend was daar baie vrae, maar teen die einde van die dag het ons interessante oplossings gevind.
© persdiens
- Elke kunstenaar weet wat 'n kreatiewe krisis is. Het u situasies gehad waar die werk veral moeilik was?
- O ja. Toe ek en Dominic aan Collone Indelebille gewerk het. Dit was regtig nie maklik vir ons nie: 20 pogings, nie minder nie. Die idee was om aan te toon hoe ruik pure muskus. Maar omdat hierdie bestanddeel deur baie handelsmerke gebruik word, wou ons 'n nuwe, sagte klank vind. Dit het lank geneem om te kies waarmee dit gekombineer moes word, en toe een van die eerste weergawes met wit blomme geplaas. Terloops, ek keer gereeld terug na die eerste weergawes. Soms, as 'n idee te goed is en ek dit noukeurig probeer implementeer, blyk dit in 'n slegte sin van die woord, 'n ideale geur - te geëmasculeerd en leweloos. Met parfuum, net soos by mense. Meisies raak selde verlief op mans wat 100% perfek is. Onvolmaakte mense is baie interessanter.
- Kuns buite tyd en tendense. Maar waarom praat ons so gereeld oor watter parfuumbestanddele tans in die mode is?
- Ek glo dat parfuum ook buite die tendens moet wees. Joernaliste vra natuurlik graag: wat is nou die warmste bestanddeel? Maar geure gaan nie oor tendense nie. Alles is baie eenvoudiger. Wanneer een handelsmerk met 'n parfuum uitkom wat 'n topverkoper word, probeer ander markspelers om die sukses daarvan te herhaal. 'N Eenvoudige voorbeeld: Mugler het Angel - 'n neiging vir geure met fyn note. Ek vergelyk hierdie manier vir spesifieke komponente met musiek wat op die agtergrond in 'n restaurant speel. Dit verhinder ons nie om te praat nie, maar dit skep ekstra geraas. So, dikwels is 30% van die geur nie die stem van die parfuum nie, maar die agtergrondmusiek.
Daar is net 15–20 bestanddele wat almal nou gebruik, van houtagtige note en muskus tot vanielje en pralien. Handelsmerke voeg sulke aantekeninge by parfuum om meer mense te verskans. Maar die praktyk toon dat werk van parfuumkuns sonder hierdie agtergrondmusiek klink. Hulle is goed op hul eie, soos Shalimar, Guerlain of Chanel No. 5. As u iets spesiaals wil doen, hoef u immers nie na diegene te kyk wat dit voor u gedoen het nie. Dit is beter om die agtergrondmusiek uit te skakel - en dit self te klink. Dit is my beginsel
